Le journal de bord de ma Honda CRX VTEC (type EE8)
Année 2008


Logbook 2009, 2010, 2011, 2012 ou Retour à la page CRX

Raaah!

    C'est la suivante que je vais voir. Pour une fois, je l'ai trouvée sur ebay. Je ne la sélectionne pas au premier abord à cause des bosses. Le prix est un peu plus faible que pour les modèles soi-disant nickel. Mon idée de base c'est de payer plus cher un modèle sur lequel les travaux à effectuer seront très faibles.

    Comme ce type de modèle est souvent très loin de chez moi, je me renseigne au maximum par photos, courriel, etc. L'avant-dernier modèle que j'ai repéré semble très prometteur. Mais le vendeur fait tout pour que les acheteurs (s'ils existent) se tirent la bourre et ne semble pas très réglo quant à la parole donnée.  Dans son dernier courriel, le propriétaire chez lequel j'ai laissé passer d'autres vendeurs (pensez, c'est à 700 km de chez moi), me dit qu'il en veut 1000 Euros de plus à présent. Il m'a épargné un voyage, ce marchand du temple. Repli stratégique sur la non-selectionnée.

    Donc me voilà à Bruxelles après "seulement" 300 km. Tour de la voiture, essai avec balade sous l'Atomium. Elle est chouette (belle peinture, pas de corrosion aux passages de roues, ni au toit ouvrant, ni sur les montants A, siège abîmés comme toujours, mais pas trop) s'il n'y avait pas cette aile et cette porte avant gauche en vilain état. Je repars en me tâtant attendant la meilleure offre du très jeune vendeur. Ce garçon de 24 ans est un vrai passionné qui a laissé la voiture dans un stricte état d'origine hormis les disques de freins, un autre pommeau de levier de vitesses (de NSX), un sigle Honda noir mat sur le volant (aussi de NSX; le sigle, pas le volant) et un autre avertisseur sonore (monté par la première propriétaire). Ses yeux s'allument lorsqu'il parle, il est intarissable. Il est le second propriétaire. Pour son âge, il est très mature en terme de conception de l'automobile.

30-SEP-2008: bon anniversaire Maman!

    Après renseignements pris sur le Net, l'idée la plus simple me semble d'aller prendre des plaques de transit à la DIV de Bruxelles (environ 65 EUR), avec une assurance française pour rentrer par la route. Les Belges conservent leur plaque après une vente. La ramener en plateau nécessite une location et un permis E. Mon vendeur se renseigne de son côté et un jour avant mon départ me livre un bilan catastrophique. Les plaques seraient à plus ou moins 210 EUR, on lui demande de repasser le contrôle technique alors que le sien date du 18-SEP-2008.

    Il me propose de me ramener la voiture contre paiement d'un billet de train retour pour Bruxelles. J'accepte bien évidemment ceci étant une solution très économique pour moi. Mais je dois cependant me rendre à Bruxelles avec la somme en liquide. Je suppose qu'il se sent plus à l'aise si l'argent reste à Bruxelles. Quant au liquide c'était le plus simple pour une transaction en confiance plutôt que des virements et autres.


01-OCT-2008: 133754 km

    Debout vers 4h50 et en voiture (pardon en Corail) vers la gare de Bruxelles Nord. Paperasses rapides. Important: avoir l'ancienne carte grise, le certificat de conformité national, un contrat de vente entre particuliers au format belge. Moi je lui ai encore fait remplir une sorte de facture-reçu et un certificat de cession français. En sus des photocopies des cartes d'identité des protagonistes.

    Le vendeur m'a donné en plus 2 vieux pneus, une jante d'origine en mauvais état, toutes ses factures, manuel de bord, carnet d'entretien, les diverses clés, ce qu'il lui reste d'huile Castrol Edge SAE10W-60 (un truc de fous pour Porschiste et VTEC-istes), 2 silent-block du train AR, un bouchon du plan de joint du couvre-culasse car l'ancien fuit (un classique du moteur B16A1) et le plein.

    Le vendeur m'a demandé s'il pouvait récupérer l'autoradio car c'est un cadeau. Pas de soucis. Arrivés chez moi, démontage des plaques et de l'autoradio, ablutions et direction la gare de Luxembourg-ville pour le remettre dans un train en direction de son foyer. Anecdote: comme il a moins de 26 ans le billet était à tarif réduit ce qui a fait du rapatriement de la CRX une très bonne affaire en termes financiers pour moi.

    Le premier document français à obtenir est un quitus fiscal N° 1993 REC: "Certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne par une personne non identifiée à la TVA". En gros ce papier prouve que la TVA a bien été payée un jour par quelqu'un pour l'achat dudit véhicule. On n'a que 5 jours après achat du véhicule pour l'obtenir de son hôtel local des impôts (vous saviez que les impôts logent à l'hôtel vous?). Documents à présenter
- carte grise Belge (qui est rose)
- facture Belge (d'ou l'importance d'en faire faire une par le vendeur avec un papelard officiel de son pays): il faut qu'il comporte le prix et le kilométrage
- une pièce d'identité de l'acheteur
- un justificatif de domicile de l'acheteur
Et on remplit le formulaire. J'ai réussi à obtenir le document à mon retour de la gare.

    Le soir j'admire mon acquisition. Il y a de l'eau dans le logement de la roue de secours! Le tapis de coffre est plein aussi. Nous sommes revenus sous un déluge. Je songe à trou quelconque car l'eau est remontée, d'après les traces.

02-OCT-2008: 134023 km

    Premier document à se procurer pour constituer le dossier d'obtention de la carte grise: une attestation d'identification à un type national français. En gros un papelard qui dit "cette CRX Belge type UNEFOIS est équivalent au modèle CRX Français type BAGUETTE". Petit coup de fil à Honda France au 01 60 37 30 00. Après explication, on vous passe le service homologation qui est très sympathique et qui sait de quoi on lui cause. Il faut leur faire une demande par lettre avec copie des papiers Belges. On envoie le tout à Honda France SA, Service homologation, allée du 1^er mai à 77183 Croissy Beaubourg. Honda renvoie une lettre à laquelle il faudra répondre. Prix forfaitaire annoncé du document 100 EUR. Si c'est comme pour ma BMW R1100 RT, le document sera une simple photocopie recto-verso. Ça fait chère de la photocopie. Pour info, chez BMW c'était 800 FRF en 1999. J'ai joint à mon courrier une photocopie recto-verso de la carte grise et du certificat de conformité Belges.

    Coffre et tapis ne sont toujours pas secs. J'ai débranché la batterie. Les deux clés n'ont plus de revêtement en plastique. Le manuel du propriétaire est en anglais, date de 1989 et ne couvre donc logiquement pas le modèle à motorisation VTEC sorti en 1990. Le carnet d'entretien est un modèle récent qui commence au 08-JAN-2004 à 86780 km.

    Le niveau d'huile moteur est à 40%. Le filtre à huile est un FRAM PH5317. Au secours les filtres à huile de cette marque (ainsi que FIAAM; des pièces cousines) ont une construction plus douteuse! Bords du média en carton et clapet de tarage en plastique! C'est bien la bonne référence pour le moteur B16A1 selon les références croisées du site filtrauto. Pire j'apprends que Purflux, Fram et Fiaam appartiennent tous depuis un certain temps déjà au groupe SOGEFI. Pourvu que les marques ne partagent pas leurs composants pour réduire les coûts (surtout Fram).

    Pneus AV Semperit Speed-Comfort 195/60-R14 86 V 1405 (14^ème semaine de 2005) avec environ 4 mm de profondeur de sculpture, AR Michelin Energy E3A 195/60-R14 86 V 2007 (20^ème semaine de 2007) avec 7 mm de gomme.

    Les balais d'essuie glace font tous 480 mm de long et sont des adaptables de chez Champion, le manuel précisant que sur l'original seules les lames en caoutchouc se changent (comme pour la 323). Le gicleur de lave-glace AVG a deux trous alors que l'AVD en a un seul.



    Etudes des factures et du carnet d'entretien, le tout rangé par ordre chronologique (recopié tel quel) et avec [commentaires]

08-JAN-2004 à 86771 km: remplacement huile moteur + filtre, vérification état usure pneus, remplacement courroie alternateur, vérification des feux AV et AR, contrôle mise à niveau boîte de vitesses, contrôle de tous les niveaux, remplacement courroie de distribution, contrôle nettoyage filtre à air, contrôle réglage frein de stationnement, vérification des freins AV et AR, vérification état fixation ligne échappement, vérification état jeu éléments direction suspension, vérification état soufflets direction cardans, vérification des canalisations freins carburant, contrôle tension câble accélérateur, remplacement de la pompe à eau. 3.5 l huile moteur, 1 litre liquide lave-glace, un joint de 14 mm, 1 filtre à huile, une courroie de distribution 124RU, 4 bougies NGK BKRGE [BKR6E?], une pompe à eau, du liquide de refroidissement "long life".

23-AOU-2004 à 91655 km: achat et pose de 2 amortisseurs AR.

07-DEC-2006: achat d'un kit d'embrayage [venu du Japon; 2 mois d'attente; 20% de remise pour la peine].

18-DEC-2006 à 96650 km: kit embrayage + huile de boîte 15W-40 [serait de la Castrol Magnatec SAE 10W-40 selon une note du propriétaire; qui croire?]

31-JAN-2007: achat de 2 embouts [sans doute des rotules; voir prochaine ligne].

01-FEV-2007 à 99750 km: thermostat + petit entretien + crémaillère avec rotule de direction.

20-JUN-2007 à ±110000 km: grand entretien, etc, 10W-60 [la fameuse Castrol Edge].

17-SEP-2007: achat cartouche filtre [vraisemblablement à huile vu le prix], 4 bougies NGK BKRGE [BKR6E?], un joint 14 mm et un filtre à air.

19-SEP-2007: achat de 4 pneus Michelin Energy E3A

16-OCT-2007 à ±120250 km: petit entretien + mise au point moteur + système de freinage [disques Brembo Max à l'AV, Brembo standard à l'AR, plaquettes  ATE type 2 à l'AV, Ferodo semi-racing DS2500 à l'AR, purge avec liquide ATE Blue Racing DOT4 bon pour 280°C selon la note du propriétaire], 10W-60.


    Après analyse et faute d'autres traces écrites, la sagesse voudrait qu'on change l'huile moteur, son filtre, le filtre à carburant, les 4 bougies pour des NGK BKR6E-N-11, l'huile de boîte.

Flexion de la courroie d'alternateur: neuve 5.5 à 7.5 mm sous 10 kg, lors d'un contrôle 8.5 à 10.5 mm sous 10 kg.
En cas d'électrolyte gelée, ne pas démarrer, la batterie pourrait exploser.
Antigel de type 50% de liquide Honda (connu par votre revendeur) et 50% d'eau claire. Ne pas diluer au delà de 50%. Changement après 80000 km ou 48 mois puis tous les 40000 km ou 24 mois, comme toujours au premier des deux termes échus. Contrôle du niveau au vase d'expansion, pas au radiateur.
Information sur les émissions: type EE8 EE9 [Civic VTEC], cylindrée 1595 cm³, avec catalyseur. Pour mise au point du système antipollution, moteur chaud (ventilateur allumé deux fois depuis le démarrage), feux éteints, ventilateur de chauffage d'habitacle éteint. Régime de ralenti 750±50 tr/min, avance à l'allumage au ralenti 15±2° avant PMH. Réglage du point d'avance au ralenti en court-circuitant le connecteur bleu derrière la boîte à gant.
Jeux aux soupapes à froid: ADM 0.17±0.0.2 mm, ECH 0.19±0.02 mm.
Régime de ralenti accéléré 1800±500 tr/min.
Au ralenti, taux de CO max 0.1%, HC max 100 ppm, un réglage de la richesse au ralenti n'est pas possible.


07-OCT-2008: 134023 km

    Des manuels d'atelier en anglais peuvent être téléchargés (avec l'autorisation de Honda UK) sur le forum CRX de Grande Bretagne: manuels atelier en anglais. J'ai décollé avec un sèche-cheveux le gros autocollant "B" (comme Belgique) qui était caché par le précedent porte-plaque à l'AR de la voiture. J'ai aussi remarqué que le joint des vitres AV était un peu coincé par ces dernières au niveau du petit coin en plastique qui empêche les vitres de sortir de leur guide une fois proche de la position haute. Ces coins étaient tordus vers la vitre au lieu d'en partir à 90°. Il a suffit de les redresser à la main pour que le joint se conforme à nouveau au profil des vitres. Le toit ouvrant à 3 minuscules piqûres où fleurit la rouille. Il va falloir s'en occuper vite avant que la gangrène ne gagne le reste du toit.

    Le numéro de chassis est JHMEE83800S304338
- J: Japon
- H: Honda Motor Company
- M: voiture particulière
- EE8: Civic Coupé CRX 1600 cm³
- 3: boite mécanique manuelle à 5 rapports, coupé 2 portes
- 8: 1.6i-VT (EE8 1600 cm³, double arbre à cames en tête avec système VTEC)
- 0: code fixe
- 0: numéro auxiliaire
- S: fabriquée à l'usine de Suzuka
- 3: année de fabrication 1991
- 04338: numéro de série


08-OCT-2008: 134023 km

    Aujourd'hui au courrier il y a une lettre de Honda France. Il suffit de leur renvoyer un chèque de 100 EUR et une fiche d'identité du véhicule. Sur cette dernière je dois juste mettre le numéro de la plaque d'immatriculation (je vais mettre le numéro Belge), la date de première mise en circulation et toutes les informations figurant sur la plaque constructeur (ou une photo de celle-ci). Leur adresse correcte semble être:

Honda Motor Europe (South), S.A.S.
Siège Social
Parc d'activités de Pariest, Allée du 1^er Mai
Croissy Beaubourg - BP 46
77312 MARNE-LA-VALLEE Cedex 02

    Le courrier précise qu'en fonction des caractéristiques du véhicule, il sera établi
- une attestation d'identification (immatriculation directe en préfecture) ou
- une attestation de conformité (reception par D.R.I.R.E. obligatoire)

    Le soir j'ai un peu nettoyé les abords sous le solénoide de commande du système VTEC puis j'ai commencé à ouvrir le couvre-culasse pour pouvoir changer le bouchon dans le prolongement de l'AàC d'échappement car il fuit. Mon idée est de le remplacer par un bouchon en aluminium équipé de deux joints toriques. Bouchon qui sera monté axialement et non plus pincé radialement. Je soupçonne les trois lèvres surmoulées du bouchon d'origine d'être écrasées par le chapeau d'AàC.



    Toute la distribution est magnifique. Il y a des sortes de "cavaliers" qui brident les paliers d'AàC par paire, un pour l'admission, un pour l'échappement. Par dessus une seconde pièce incluant des canaux d'amenée d'huile bride encore le tout. Cette pièce amène de l'huile au paliers d'AàC mais arrose aussi généreusement les cames par de petits trous calibrés. Pour sûr de la très belle mécanique. Evidemment avec un tel dispositif de lubrification, les cames ont l'air neuves.



    J'ai remonté le tout à blanc afin de bien brider l'AàC et d'empêcher un maximum de saletés d'entrer.


09-OCT-2008: 134023 km

    J'ai déposé le distributeur d'huile du système VTEC et son solénoïde pour dégager axialement le trou du bouchon en bout d'AàC d'échappement. Cela m'a permis de prendre des mesures et aussi d'avoir la place pour le montage du futur bouchon. Le joint du distributeur intègre un filtre en mailles métalliques. Bien que ce joint fuit souvent, ce n'est pas (encore) le cas sur ma CRX. De l'huile très épaisse s'écoule par l'orifice le plus bas. J'y ai fourré un chiffon pour colmater et absorber le lubrifiant. Je suis convaincu que l'huile SAE 10W-60 est trop épaisse pour ce moteur.



    J'ai redémonté le couvre-culasse et le demi-palier d'AàC de gauche pour pouvoir gratter les restes de pâte à joint. A cet endroit le manuel Honda préconise d'utiliser un "liquid gasket". Cela me semble la meilleure solution car le jeu au plan de joint du demi-palier doit être aussi faible que possible. Il faut juste remplir les défauts d'état de surface. A cet endroit il y avait pourtant la bonne vieille pâte à joint grise qu'on trouve sur tant de moteurs japonais.



    D'après le site Loctite,
- pour une fuite à un plan de joint boulonné
- avec un joint existant ne devant pas être réutilisé en qualité de cale
- avec un jeu interface de moins de 0.5 mm
- dans de l'aluminium
il me faudrait idéalement du Loctite 5205 mais le 510 ou le 574 font aussi l'affaire et il se trouve que j'en ai. Une rapide consultation des fiches me fait choisir le 510 pour sa meilleure résistance à chaud et au vieillissement à chaud.

    J'ai remonté le tout à blanc afin de bien brider l'AàC et d'empêcher un maximum de saletés d'entrer. J'ai ouvert le couvercle de filtre à air pour voir son état. Plastique et vis de qualité. Le filtre est plutôt petit. Prochain objectif pour ce chantier: dessin du bouchon en aluminium en fonction des joints toriques que je trouverai, puis réalisation et montage. Finalement jeu aux soupapes et fermeture suivis d'un bon nettoyage.


11-OCT-2008: 134023 km

    J'ai trouvé un filtre à huile de marque Nipparts référence J1314010 dans une surface de bricolage en Allemagne. Prix très attractif (4.99 EUR) et belle facture de l'extérieur. Il devrait faire l'affaire jusqu'aux 140000 km pour la vidange prochaine que j'envisage de faire. Hors de question de garder la 10W-60 et le filtre Fram. Ils ne me disent rien qui vaille.

    J'ai remonté le demi-palier d'AàC avec du Loctite 510 histoire d'avancer un peu. Je voudrai vérifier le jeu aux soupapes le plus vite possible pour refermer le moteur. Pour faciliter les rotations du moteur lors de ce contrôle j'ai déposé les bougies pour "défricher" un peu le terrain en amont. Elles étaient très peu serrées. Ce sont bien des NGK BKR6EN-11. Je les ai remises en place en attendant, sans les serrer.

Au tour...



La pièce d'origine réf. Honda 12513-P30-000 en acier surmoulé par un élastomère, pesant 22 g
face au bouchon fini avec ses deux joints toriques, l'ensemble accusant 31 g sur la balance.

    J'ai constaté qu'il manquait une vis de fixation (et sa rondelle) de la tôle qui couvre le collecteur d'échappement. C'est une H-M8-16 qu'il faut. J'ai aussi repris la taille du contre-écrou du réglage du jeu aux soupapes (10 mm). Pour ce réglage, je crois effectivement qu'il vaut mieux copier l'outil officiel réf. Honda 07LAA-PR30100. L'accès est difficile voir impossible avec une clé à pipe débouchée, une clé à oeil ou une clé polygonale contre-coudée.

Notez bien que la vis de réglage est une M7 X 0.75 et non pas une M9.
20 Nm sur du pas fin je crois que c'est beaucoup trop. Mais bon 8300 tr/min...

    J'ai profité des installations de mon boulot pour déposer la coiffe du siège conducteur. Elle a déjà été réparée. La fine portion de cuir à gauche entre l'assise et le maintien latéral est un morceau de cuir beaucoup plus épais. On voit aussi les trous de la première couture dans les autres morceaux de cuir, cuir d'assez basse qualité pour tout dire.

Les barres d'attache de la coiffe noyées dans la mousse ont été partiellement arrachées par la tension
de la coiffe conjuguée au poids du passager.

    Pas moyen de trouver de l'huile SAE 10W-30, même dans l'agricole à moins de devoir prendre 20 litres à un prix supérieur à l'huile 100% synthétique SAE 5W-30 de chez Carrefour. J'ai commencé à rassembler et à modifier les diverses pièces devant constituer mon outil maison pour le réglage du jeu aux soupapes. J'ai remis une vis H-M8-16-8.8 enduite de graisse haute température (1400°C) avec une rondelle de 2 mm d'épaisseur sur la tôle du collecteur d'échappement.

Une vielle clé articulée Facom incomplète démontée datant de mon PFE, un morceau de tube et un
écrou M10. A suivre: soudure, perçage du té et peinture.

    J'ai aussi commencé à démonter le second siège: dépose de la coiffe du dossier et de l'assise.

    J'ai profité des installations de mon boulot pour déposer la coiffe du siège passager. Elle a déjà été réparée. La fine portion de cuir à gauche entre l'assise et le maintien latéral est un morceau de cuir beaucoup plus épais. On voit aussi les trous de la première couture dans les autres morceaux de cuir.

    Mon outil maison pour le réglage du jeu aux soupapes a été soudé puis apprêté.

Après soudage-perçage et avant peinture.

    Le soir j'ai réglé le jeu aux soupapes car je voulais enfin pouvoir refermer définitivement le moteur. Dans le cache en plastique derrière la roue gauche il y a un trou pour pouvoir passer une douille de 19 mm afin de faire tourner le vilebrequin (en sens inverse des aiguilles d'une montre!). Génial, même pas besoin de démonter la roue. Les jeux étaient tous hors tolérance, par excès. Soit
- ils n'ont pas été réglés comme annoncé par le vendeur (de bonne foi je pense; donc arnaque de mécano) ou
- ils changent très vite (hauts régimes fréquents? Je dirai oui vu l'enthousiasme du vendeur) et / ou
- le mécano a préféré mettre les jeux au maximum pour limiter les risques et rendre le moteur aussi souple que possible (inutile vu qu'il y a deux diagrammes de distribution distincts dont le "sage" donne un ralenti d'une régularité exemplaire)

			Cylindre 4		Cylindre 3		Cylindre 2		Cylindre 1
ADM	came		secondaire	primaire	secondaire	primaire	secondaire	primaire	secondaire	primaire
	avant réglage		0,22	0,23	?	?	0,23	0,24	0,24	0,23
	tolérance	[mm]	0,15..0,19	0,15..0,19	0,15..0,19	0,15..0,19	0,15..0,19	0,15..0,19	0,15..0,19	0,15..0,19
	après réglage		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
ECH	après réglage		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	tolérance	[mm]	0,17..0,21	0,17..0,21	0,17..0,21	0,17..0,21	0,17..0,21	0,17..0,21	0,17..0,21	0,17..0,21
	avant réglage		0,25	0,25	?	?	0,25	0,26	0,28	0,27
	came		primaire	secondaire	primaire	secondaire	primaire	secondaire	primaire	secondaire

J'ai oublié de relever les jeux du cylindre 3 mais vu les rotations que j'ai dû faire faire aux vis de réglages, ils étaient du même ordre de grandeur que les autres.

    La clé maison s'est révélée très pratique et se complète à merveille avec un tournevis plat 5.5 X 150 (un 125 est trop court sur mon exemplaire). J'ai serré tous les contre-écrous à 20 Nm sans que cela ne me semble excessif ou malsain.

Cale, tournevis et outil maison en pleine action. Notez les poulies d'AàC en métal fritté et à denture
conjuguée, de la dentelle!

    J'ai refermé le couvre-culasse en nettoyant tout les joints et leur portée, parfois au nettoyant pour freins. Les joints de puits de bougies étant connus pour fuir, j'ai renforcé un peu leur étanchéité côté culasse avec de la pâte à joint souple (car je ne veux pas galérer lorsqu'il faudra gratter). Une autre note en passant, la courroie de distribution est une 124RU26 (124 dents sans doute de profil HTD), de marque Honda.

Fine la couche svp! Bien essuyer l'excédent.

    Je suis passé chez le concessionnaire Honda le plus proche (au Luxembourg). J'ai commandé un flacon de retouche de peinture Réf. B-53P (Réf. Honda 08703-B53-PHE à 6.22 EUR), une ébauche de clé (réf. Honda 35113-SH3-G02 à 13.36 EUR). Le magasinier va essayer de voir s'il reste des manuels d'utilisateur de VTEC en Français, anglais ou allemand. Pour info, une aile AVG (réf. Honda 60261-SH2-00022) est à 309.34 EUR. Voilà un chiffre permettant de juger un remplacement par rapport à une réparation.

    J'ai acheté dans mon Leclerc local du papier de verre de carrossier, de la cire pour corps creux et de la protection bitumeuse de bas de caisse, passages de roues.

    Sur ebay en cherchant de l'huile SAE 10W-30 j'ai trouvé un joli bouchon de remplissage d'huile en aluminium anodisé qui indique "Synthtetic oil only SAE 10W-30" pour les moteurs Honda de la série B. Mais le plus drôle c'est que cette "boutique" vend aussi le même genre de bouchon pour le plan de joint du couvre-culasse que celui que j'ai fait. Plus joli mais aussi avec deux joints toriques. Le plus navrant c'est qu'il est prévu pour être monté comme le bouchon d'origine. Je pari que les joints toriques seront pincés.

Pas mal...



Joli aussi mais ça va fuir...

20-OCT-2008: 134023 km

    J'ai fixé de vielles plaques d'immatriculation afin de pouvoir parcourir les 500 mètres qui me séparent du contrôle technique qui est ma prochaine station une fois l'assurance contractée et l'attestation de Honda obtenue. Ce petit subterfuge m'a été recommandé par diverses personnes en civil, ahem.

    J'ai aussi détaché le petit gri-gri de l'ancien propriétaire fixé à l'anneau de remorquage AR. Pour finir j'ai un peu gratté la rouille de 3 minuscules points sur le toit ouvrant. Puis je les ai traités avec un transformateur de rouille de marque Sintofer. Avec le reste j'ai traité la rouille sur la tranche de l'aile AVG et de la porte adjacente.

    J'ai enfin tenté de sortir de faibles bosses avec le truc du chaud-froid qu'on trouve sur Internet parfois sous le nom de "paintless dent removal". Ça a marché pour 1 bosse sur 4.


21-OCT-2008: 134023 km

    Je suis allé chercher l'ébauche de clé et le stylo de retouche chez Honda. Pour le manuel, pas de réponse de la part de Honda. Je suppose que je n'en aurai jamais.

23-OCT-2008: 134023 km

    Pour 4 Euros je suis allé faire tailler l'ébauche de clé. Une copie à la lime comme pour la clé de ma K1 eut été trop risquée. Non loin, une adresse pour faire réparer les coiffes des sièges: j'y ai montré les pièces en demandant une estimation de devis: 50 EUR pour l'assise et 150 pour le dossier soit 200 EUR par siège. Gloups.

    En rentrant, courrier de Honda: tada! L'attestation d'identification. Encore mieux que BMW. Un papier imprimé recto et signé (en bleu; c'est l'original) et une facture. Prochaine étape pour réussir l'immatriculation
- assurance
- contrôle technique avec obligation de contre-visite pour plaques non conformes (5 EUR; moins cher que la location d'un plateau! Permis E...)
- obtention carte grise avec tout ce fatras
- obtention de plaques et fixation
- contre-visite
- et vavavoum!

    Bien que les deux clés d'origine aient leurs arêtes très usées, la nouvelle clé fonctionne très bien dans toutes les serrures. J'ai passé une petite couche de peinture supplémentaire sur certains éclats afin de les combler. Pour finir j'ai achevé le retrait complet du troisième feu stop additionnel. La fixation du cache manque de rigueur d'origine mais surtout il manque une vis et une autre n'est plus d'origine.

24-OCT-2008: 134023 km

    J'ai contacté un sellier qui compte parmi mes connaissance. Je vais passer chez lui, lui montrer l'état des coiffes de sièges.

    J'ai déposé le bloc optique ARD pour accéder à l'envers de la bosse de l'aile ARD. Avec des leviers de fortune et en copiant les techniques vu sur "Youtube" sous la rubrique "paintless dent removal", j'ai réussi à diminuer la bosse environ de moitié sans y laisser de "pli". Il faut bien sentir le métal, travailler du bord vers le milieu en se servant des reflets, avec des outils arrondis et repousser le métal plus loin que sa position initiale afin qu'avec le retour élastique de la matière on s'y retrouve au final. Plus facile à écrire qu'à faire.


26-OCT-2008: 134023 km

    Comme je me trouve un certain goût pour le débosselage sans peinture, j'ai voulu attaquer la porte passager qui présente quelques coups. J'ai donc déposé l'habillage de la porte et il me semble que quelqu'un est déjà passé par là vu le papier krepp qui maintient la feuille de plastique qui "ferme" la porte. Les bosses sont assez accessibles mais aucun point d'appui ne permet de faire levier efficacement. Je songe à nouveau à contacter le lycée professionnel de ma région qui enseigne cette technique.


28-OCT-2008: 134023 km

    Je suis passé voir le sellier après le travail. Estimation pour le total, environ 120 EUR avec remplacement de plusieurs empiècements: 2 petits sur les assises, deux grands sur "l'aile" gauche du dossier conducteur (1 en cuir, 1 en cuir artificiel) et 1 grand sur "l'aile" droite du dossier passager (en cuir). Délai 2 à 3 semaines. Je lui ai laissé les coiffes avec mon accord.


02-NOV-2008: 134023 km

    J'ai réussi à acheter 7 bidons de 1 US quart (environ 946 ml) d'huile SAE 10W-30 100% synthétique sur ebay.de pour environ 3.27 EUR/litre.


05-NOV-2008: 134023 km

    Le soir j'ai mis la voiture sur chandelles avant dépose des roues. Je veux remettre une couche d'insonorisant et d'anticorrosion / antigravillons dans le passage des roues. L'ancien revêtement bitumeux a séché et part en lambeaux par endroits. Le vernis des jantes est boursoufflé par petits endroits. Certains écrous de roues étaient très serrés, d'autres pas du tout.



06-NOV-2008: 134023 km

    Le soir j'ai  mis la chandelle rouge réparée en lieu et place de la bleue. J'ai aussi remonté le bloc optique ARD non sans avoir une dernière fois tenté de sortir un peu plus la grosse bosse. Mal m'en a pris j'ai réussi à faire 2 minuscules bosses pointues vers l'extérieur. Le mieux est l'ennemi du bien. Le vieux cylindre de frein AR de ma 205 n'a plus de bouchon sur la vis de purge. Donc pas de remplacement pour le moment. Au supermarché j'ai acheté de la bande de réparation pour colmater la fente dans le coude d'échappement. Toujours la marque Sintofer.


08-NOV-2008: 134023 km

    J'ai repassé avec un stylo à peinture noire les "H" des capuchons de roues.



    En lavant les passages de roues, je m'aperçois de l'ampleur de la tâche qui m'attend. La rouille a commencé son office surtout à l'AR, l'aile AVD a un pet sur la tranche. Cela me démoralise. La rouille est en général ce qui me fait le plus peur sur une voiture. La disparition de la Renault 30 TS de mon père qui accusait 76000 km à cause du cancer des métaux m'a traumatisé. Et ça commence toujours par ce que je vois là. Pour la première fois, la somme payée pour la voiture me semble excessive. J'ai aussi lavé les roues.



09-NOV-2008: 134023 km

    Pour la première fois depuis que j'ai la CRX, profitant de la mise sur chandelles, je fais un tour sous la voiture avec mon chariot de mécanicien.
- A part la rouille trouvée hier, tout le soubassement est hyper sain.
- La géométrie des suspensions est d'une compléxité peu ordinaire. Le nombre de silent-blocks (à changer?) est impressionnant, en moyenne 7 par roue
- le silencieux intermédiaire a déjà été ressoudé à plusieurs endroits.
- J'ai repéré les vis pour la vidange de la boîte de vitesses. Une zone de la boîte est pleine d'huile, huile qui vient de la fuite du capuchon du couvre-culasse lorsque je remonte la trace.
- L'environnement de la vis de vidange moteur a été brasé avec un écrou que l'on devine encore. Filet foiré par le passé? Il semble y avoir une légère fuite à ce niveau. J'ai tout essuyé afin de "voir plus clair" dans cette zone. Il manque aussi de la peinture sur le carter à cause de la chauffe. Pas de rouille: réparation récente ou alors la fuite nous protègeant tout cela de la corrosion.



25-NOV-2008: 134023 km

    Je suis énervé: j'ai plus de 85 EUR dans la nature entre les huiles 10W-30 et 5W-30 que j'ai commandées et qui n'arrivent pas. Le premier vendeur est peu sérieux: payé le 05-NOV-2008, le paquet est arrivé hier chez mon collègue en Allemagne et il restait muet face à mes mails. Mais le plus beau c'est la Poste française, depuis le 15-NOV-2008 mon Colissimo est bloqué "sur la plate-forme". Tout le monde s'en fout et en tant que destinataire après remplissage de moultes formulaires on me dit finalement que seul l'expéditeur peut ouvrir un litige!

    Voilà exactement 4 semaines que les housses de sièges sont chez le sellier. J'appelle pour apprendre qu'il n'a pas eu le temps. Il n'y a absolument rien de fait. Elles sont promises pour la semaine prochaine. Au moins il est honnête.

    J'ai gratté la rouille dans les ailes AR. Quelle catastrophe! Je regrette mon argent. La corrosion était bien cachée. l'Aile ARG est la plus mal en point. J'ai neutralisé la rouille avec un acide (les fameux convertisseur de rouille) mais dans le prolongement des bas de caisse il faudra déposer les caches latéraux. C'est impossible pour le moment à cause des chandelles. J'ai aussi retouché l'aile AVD sur la tranche. Et tant que l'acide était de sortie, j'ai mis ce qui restait sur la corrosion de surface de la moitié supérieure du réservoir.



26-NOV-2008: 134023 km

    Mon collègue a encore oublié mon huile chez lui.

    J'ai acheté un pot de 0.5 l de peinture noire antirouille applicable directement sur fer rouillé à l'hypermarché. La notice recommande l'emploi de 3 couches à 24 heures d'intervalle pour les pièces en ambiance sévère.

    Le soir j'ai passé une seconde couche de transformateur de rouille comme recommandé sur la notice pour les cas difficiles. J'ai aussi passé une couche d'apprêt sur la tranche de l'aile AVD.



27-NOV-2008: 134023 km

    Mon collègue m'a enfin apporté mon huile SAE 10W-30. Ce cochon de vendeur l'a expédié le 21-NOV-2008! Le bouchon de vidange a de nouveau une petite goutte au nez. Difficile de dire si c'est au joint qu'il fuit ou bien à la brasure.

28-NOV-2008: 134023 km

    J'ai passé la seconde couche de peinture noire sous les ailes AR, cette fois sans dilution et en couche plus épaisse. Le pouvoir couvrant reste navrant. peut-être que cette peinture est simplement de mauvaise qualité.


30-NOV-2008: 134023 km

    J'ai passé la troisième couche de peinture noire sous les ailes AR, toujours sans dilution et avec un pinceau spécial glycéro, plus large que le premier. Cette fois j'ai vraiment affaire à une couche bien opaque. Dommage que l'aspect soit brillant et non mat, m'enfin ce sera recouvert de toute façon...



01-DEC-2008: 134023 km

    Par acquis de conscience et pour compenser la finesse des deux premières couches, j'en ai passé une quatrième sous les ailes AR, toujours sans dilution et avec le pinceau spécial glycéro.

    J'ai nettoyé les surfaces de l'échangeur pour le fermer avec le nouveau filtre à huile. J'ai aussi remis provisoirement le bouchon de vidange avec un autre vieux joint. Celui en place me semble bizarre.



02-DEC-2008: 134023 km

    J'ai retouché en bleu la tranche de l'aile AVD (après ponçage au papier de 600), le point sur l'aile ARG, les tranches des ailes, des éclats de peinture sous le capot.


    J'ai dégraissé à l'essence A le carter d'huile. Je compte le repeindre un peu dans les jours qui viennent. La petite durite fendue du reniflard sur le couvre-culasse a un diamètre intérieur de 10 mm et extérieur de 13-14 mm. N'en ayant pas trouvé une chute, je compte faire un dépannage ponctuel avec de la gaine thermorétractable.

    J'ai découpé le vieux filtre à huile FRAM PH5317. J'aurai pu le laisser. En effet sa construction est nettement plus sérieuse que celles des autres filtres de cette marque qui me sont tombés entre les doigts:
- tout métal
- clapet by-pass en caoutchouc
- surface dans la bonne moyenne (haute) avec un plus de 12 dm²
- la membrane anti-vidange était cuite et déformée par la chaleur et le contact avec l'huile
- le tarage du clapet by-pass était un peu haut 1.22 au lieu de 1 bar
- le joint est plat et non pas semi-torique



    J'ai recollé de la mousse déchirée des assises des sièges.



03-DEC-2008: 134023 km

    J'ai appelé le sellier. Il devrait finir les travaux ce soir. Je peux passer chez lui prendre les coiffes à partir de demain. Le soir un mail: il a oublié qu'il a des rendez-vous jeudi et vendredi. Il me propose samedi.

    J'ai mis une seconde couche de peinture bleue sur les ailes AVD et ARG.

    J'ai colmaté la petite durite du reniflard du couvre-culasse avec de la gaine thermorétractable.



    C'est alors que je me suis aperçu que l'alarme bringuebalait. Une fixation est cassée. En fait elle n'est reliée à aucun fil et frotte dangereusement contre la durite d'air qui va au répartiteur d'admission. Je l'ai donc déposée. Elle est à moitié pétée et pèse au moins 1.5 kg! Je soupçonne fort qu'elle ait été débranchée pour cause de disfonctionnement empêchant la voiture de démarrer. Après la dépose j'ai trouvé les cables qui y sont reliés. Il y en a la même section que la moitié d'un poignet. Les connecteurs sont à moitié pétés aussi. Ce truc est relié à tout ce qui est électrique sur la voiture! Autant dire que tout a été contaminé. Il faudra être prudent au démontage et y aller par étape en vérifiant que chaque déconnection autorise encore le moteur à démarrer.



    Pour finir j'ai mis une couche de peinture noire sur le carter d'huile.



04-DEC-2008: 134023 km

    J'ai remonté l'habillage de la porte du passager. Il sera toujours temps de le redéposer si je fais faire des travaux de carrosserie. En attendant en vue d'un très prochain contrôle technique, je pense que c'est mieux ainsi.


07-DEC-2008: 134023 km

    J'ai profité de l'absence des sièges pour passer un bon coup d'aspirateur partout.

    Le bouchon de vidange avec un vieux joint en cuivre métallo-plastique n'a plus la goutte au nez. Pourvu que ce soit encore le cas avec 4 litres d'huile dans le carter.

    Puis j'ai passé de la cire pour corps creux dans tous les longerons sous la voiture. Il me semble que la voiture a déjà reçu de la protection de soubassement par le passé. Malgré cela à de petits endroits il ne reste plus rien que la peinture ou l'apprêt. Il faudra protéger aussi ces zones. Peut-être après l''immatriculation et l'hivernage.



08-DEC-2008: 134023 km

    J'ai passé une couche de peinture noire non diluée sur certains éclats de la protection bitumeuse dans les passages de roues AV et sous la caisse. J'en ai aussi profité pour mettre une seconde couche sur la brasure laiton du bouchon de vidange.


09-DEC-2008: 134023 km

    Je suis passé chercher les coiffes des sièges avant. Le sellier a bien travaillé et aime le détail. Seul le grain du cuir est un peu différent par endroit mais je suppose qu'on peut difficilement faire autrement. 

    J'ai passé une seconde couche de peinture noire non diluée sur les endroits peints le jour précédent.

    J'ai mis la batterie en charge. Elle fut rechargée en quelques heures à peine.


10-DEC-2008: 134023 km

    J'ai remonté les coiffes en profitant de l'outillage pneumatique du boulot. Le soir j'ai assemblé les sièges et je les ai massés avec de la crème Nivea Body Lotion (conseil du sellier selon qui cette crème est le meilleur produit pour prendre soin d'un cuir). Les plis et autres rides me semblent moins secs et rèches, le cuir plus mat. Ensuite j'ai remonté les sièges dans la voiture.



14-DEC-2008: 134023 km

    J'ai passé la couche finale de protection de bas de caisse dans les 4 passages de roues et sur certains impacts sous la voiture. J'ai envie de réussir à immatriculer et rouler la voiture avant 2009.



15-DEC-2008: 134023 km

    J'ai monté définitivement le filtre à huile rempli d'huile et serré le bouchon de vidange avec un joint à lèvre en caoutchouc à contact axial vulcanisée dessus. J'ai rempli le moteur avec environ ((868-65+867-64+868-63+867-457)/861.87) 3.274 litres d'huile MAG1 SAE 10W-30. J'ai rebranché la batterie et déposé le contact adaptable de l'alarme pour la détection de l'ouverture du capot. Puis j'ai démarré le moteur qui est parti aussitôt. Le ralenti accéléré est à environ 2000 tr/min ce qui est sans doute bien trop haut. Il descend progressivement avec la montée en température. Pas de fuite notamment aux alentours du joint " VTEC" maison et des demi-paliers d'AàC.


    Tout cela c'était pour tiédir l'échappement car après j'ai colmaté la fente dans le tube entre les deux silencieux avec une bande spéciale de marque Sintofer trouvée à l'hyper. Puis j'ai redémarré comme indiqué par le mode d'emploi de l'emplâtre pour faire sécher ce dernier. Cela avait l'air étanche mais de la condensation s'échappait de la partie réparée à la soudure grossière juste après la fente. Ce n'est donc pas étanche par là.


16-DEC-2008: 134023 km

    J'ai pris rendez-vous au contrôle technique pour demain matin. Dans l'impossibilité de m'assurer sans immatriculation, je décide non seulement d'y aller avec de vieilles plaques mais aussi sans assurance. J'SUIS UN VRAI FOU CRIMINEL MOI, ATTENTION!

    J'ai remonté les pièces en plastique des passages de roue AR ainsi que les roues (c'est là que je me suis aperçu que ma vieille douille 1/2" de 19 mm de marque Peugeot Frères -plus vieille que moi- était fissurée). Un lavage de vitres, un contrôle de la pression et une vérification du niveau d'huile. Celui-ci était au mini. J'ai ajouté (492-174)/861.87=369 ml et le niveau est passé au milieu de la jauge. Soit un total versé de 3.642 litres. Puis je suis allé faire un tour pour lever un dernier loup éventuel qui m'empêcherait de passer le contrôle le lendemain. Je me suis souvenu que l'étiquette sous le capot indique un régime de ralenti accéléré de 1800±500 tr/min. Mes 2000 tr/min au démarrage à froid sont donc "normaux".



    Raaah c'est dur sans direction assistée, et puis il faut s'habituer à la prise de l'embrayage, au débattement plus court du levier de vitesses, à la position dans le siège... Mais une fois le moteur chaud, j'ai pu profiter de la vie à 7900 tr/min, un vrai régal! A chaud le ralenti est exactement à 750 tr/min soit pile-poil dans la spécification Honda.

    La bande de réparation sur l'échappement a blanchi et durci. Je sens une légère fuite de gaz à la main dans la zone. Difficile de la localiser. Espérons que le contrôleur ne rechigne pas trop demain. Le compteur affiche 134046 km.


17-DEC-2008: 134065 km

    Je suis allé passer le contrôle technique. Si j'avais fait une plaque en carton avec le numéro belge, inutile de revenir pour une contre-visite. Mais le bilan est beaucoup plus mitigé que cela
- les rotules intérieures de direction ont du jeu, ce qui oblige à contre-visite depuis le 01-JAN-2008. Bizarre que le CT Belge ne le mentionne absolument pas.
- déterioration importante de la canalisation d'échappement (ah bon? :-)
- les 4 amortisseurs sont fatigués, surtout les AR pour lesquels j'ai une facture "récente". Bizarre. Efficacité (AVG, AVD, ARG, ARD) 72-67  43-40
- la voiture est contrôlée comme non-catalysée car produite avant le 01-JAN-1993. Elle passe mais la valeur est haute (taux CO corrigé: 0.75), ce qui indique que le catalyseur ne fonctionne plus. Pas étonnant que le marché des tubes simples pour le remplacer fleurisse sur le Net.
- poids du véhicule 672+397=1069 daN soit environ 1090 kg. Avec le contrôleur que j'estime à 85 kg (et je suis gentil...) ça nous fait du 1005 kg avec le réservoir à moitié plein.
- les forces de freinage sont plutôt bien équilibrées pour une voiture de cet âge mais je trouve les valeurs un peu basses (AVG, AVD, ARG, ARD, efficacité, frein à main, efficacité) 240-232  79-87  59%  103-112  20%. Si le frein à main sert plus fort que le principal, je soupçonne le maître-cylindre d'être faiblard.
- la voiture dévie de 1.8 m vers la gauche par kilomètre parcouru ("ripage").



18-DEC-2008: 134068 km

    Le matin je suis allé à la Sous-Préfecture pour obtenir une carte grise. Je me suis fait refoulé car la France a un accord avec la Belgique. On a photocopié la carte grise et ma carte d'identité pour se renseigner auprès des autorités Belges. Réponse sous 48H selon la fonctionnaire du guichet. En fait la réponse est tombée avant midi, mais je ne l'apprendrai que le soir. J'y retourne lundi 22-DEC-2008, pendant mes vacances. J'ai crâmé mes dernières heures de récupération aujourd'hui.

    J'ai bien réfléchi à la problématique de la direction. Avant de commander quoi que ce soit, il faut être sûr de localiser le problème. Car si les rotules de direction sont récentes (d'après les factures), à part les rotules intérieures, il reste la crémaillère de direction qui pourrait avoir du jeu. Je surfe un peu sur le forum anglais des CRX: première vérification à faire, c'est le serrage du joint de cardan qui lie la colonne de direction à la crémaillière. Sur de nombreux modèles, cette liaison a du jeu car la vis de serrage est désserrée. Allons-y avec méthode.



    Le soir j'ai levé l'avant de la voiture et bougé les roues AV en les saisissant à 3 et 9 heures. Il y a bien du jeu. On voit bouger les soufflets de la direction, c'est donc bien les rotules intérieures ou la crémaillère. Je vérifie d'abord la colonne de direction. Apparement pas de jeu dans les cannelures du joint de cardan, mais les vis se laissent serrer d'au moins un quart de tour. Nouvelle vérification du jeu: il y en a toujours.

    Je demande à mon frère de tenir une roue et je bouge l'autre de la valeur du jeu. Si sa roue bouge, c'est la crémaillère qui transmet le jeu et les rotules qui n'en ont pas. Sa roue ne bouge pas. Il bouge la sienne, la mienne ne bouge pas. Ce sont bien les rotules intérieures! Le manuel indique qu'on peut aussi régler le jeu de coulissement de la crémaillère. Le forum anglais affirme que parfois seul un petit palier en plastique est usé. Après inspection de la crémaillère, je pense que je vais la déposer entièrement pour me faciliter le travail sur les diverses pièces: soufflets, rotules, jeu de coulissement (il faut une clé de 40 mm), palier plastique.

    Tant que j'étais près du pédalier, j'ai cherché à éliminer le couinement de la pédale d'embrayage. Tout le mécanisme était plein de graisse. J'ai tout lubrifié avec un brouillard de silicone. Toujours autant de bruit. J'ai démonté une partie de l'axe pour le lubrifier. Toujours ce bruit. Finalement c'était simplement l'agrafe du câble qui pivote au bout de la pédale: ah quel silence!



22-DEC-2008: 134068 km

    Le matin je suis retourné à la Sous-Préfecture pour obtenir une carte grise. Chose faite contre 128 EUR. Ils ont gardé l'original du certificat Honda et la carte grise Belge. Dans la foulée je suis allé faire faire deux plaques d'immatriculation pour 20 EUR.

    En début d'après-midi, j'ai déposé les deux habillages des longerons. Certaines vis en plastiques se sont faites priées. A droite il y a deux petites traces de rouille en surface mais à gauche il y carrément un bon trou non loin du passage de roue. Il va falloir que j'apprenne à boucher ce genre de trou. Avec quel machin de carrossier? Fibre de verre et résine ou un espèce de mastic? J'ai tout nettoyé à l'eau et à l'huile de coude. La présence d'une sorte de peinture noire dans les zones oxydées indique que quelqu'un est déjà passé par là. Cette personne avait connaissance de ces zones à problème. Etait-ce mon vendeur? Sans doute. J'ai aussi déposé les "fausses" plaques.



    Le soir j'ai dégagé la rouille avec la brosse à poils métalliques montée sur une perceuse et j'ai protégé le tout avec le transformateur de rouille Sintofer. Quand je vois ça, je me dis que jamais je n'arriverai à stopper cette rouille à 100% et que ça repartira à nouveau, insidieusement, rongeant lentement la caisse. Ça me met le moral dans les chaussettes.



23-DEC-2008: 134068 km

    Le matin j'ai voulu déposer la crémaillère de direction mais sans succès. Il n'y a pas grand chose à défaire mais impossible de la sortir à cause du catalyseur et de la commande de boîte.



    Alors j'ai seulement sorti les ensembles rotule de direction - barre de liaison. Je les ai laissés ensemble pour pouvoir mesurer leur position respective afin de remonter des nouvelles pièces sans trop dérégler le parallélisme. Le soufflet droit est un peu déchiré alors que le gauche est comme neuf. Ils ne sont pas identiques le gauche ayant un plus gros diamètre (d1=12, d2=46 et Lrepos=135 mm) que le droit (d1=12, d2=37 et Lrepos=170 mm). Les rondelles freins étaient dépliées! En montant le tout dans l'étau, j'ai pu détecter un jeu notable sur la rotule de la barre de liaison droite mais très peu sur la gauche. A cause de l'effet bras de levier dû à la roue, les jeux me semblent faibles et me font craindre que le reste du jeu vienne de la crémaillère.



    Je vais malgré tout changer les deux barres de liaison, remonter le tout et voir le jeu restant. S'il en reste trop ce sera bien la crémaillère. Le forum CRX anglais parle d'un petit palier en plastique à son extrémité qu'on peut changer. Quant au manuel de la CRX il explique que le jeu de coulissement dans la crémaillère est réglable, mais sans la dépose il faut un outil spécial.

    J'ai commandé les rotules sur le Net Allemand pour 29.93 EUR avec livraison en Allemagne chez un collègue. Puis j'ai échangé quelques mails avec mon vieil ami Michel. Ça m'a un peu remonté le moral. Je vais faire au fur et à mesure. Après tout, la messe n'est pas encore dite. Bon il me faut encore un soufflet de direction!

    Vers 13h00, j'ai remis une nouvelle couche de convertisseur de rouille sur les parties oxydées des longerons.

    Plus tard j'ai lavé les habillages plastique des longerons et j'ai monté les plaques d'immatriculation avec les vis existantes. On verra si le contrôle technique exige des rivets.


24-DEC-2008: 134068 km

    Vers 10h30 j'ai passé une dernière couche de convertisseur de rouille. Avec un pulvérisateur j'ai balancé une bonne dose dans le trou du longeron gauche.



28-DEC-2008: 134068 km

    J'ai relu mes documents concernant les travaux de carrosserie. Pour réparer ce trou avec de la fibre de verre, il faut que je coupe la tôle jusqu'au métal sain, que j'enfonce les bords et que j'encolle plusieurs couches de fibre pour arriver au niveau de la carrosserie. Ensuite on peut mastiquer, poncer puis peindre.

    J'ai donc arraché et coupé comme j'ai pu à coups de pinces les morceaux les plus fins du bord. Le trou étant plus grand j'ai une fois de plus injecté du convertisseur de rouille dans le longeron (non sans renversé mon flacon, il est quasiment vide!). J'ai aussi retrouvé de la fibre de verre, de la résine polyester et du durcisseur que m'avait donné par le passé mon ami François, perdu de vue depuis quelques années.



    Plus tard vers 16h00, j'ai passé la seconde couche de peinture noire sur les autres "chantiers". J'ai aussi martelé les bords du trou vers l'intérieur en prévision du collage de la fibre.



29-DEC-2008: 134068 km

    Vers 11h45 j'ai passé une couche de peinture de zinc pur à 98-99% ("Zinc Spray") sur les bords du trou dans le longeron. Le produit sèche très rapidement. J'ai profité du trou béant pour traiter à la cire pour corps creux les zones que je n'arrive pas à atteindre au pinceau ou au spray.



    Vers 14h30 j'ai commencé à boucher le trou avec la fibre de verre et la résine, tant bien que mal. C'est vraiment dégueulasse ce machin. Ça colle partout sauf là où ça doit et ça pue!



    Le soir j'ai démonté le petit bloc de plastique qui reçoit la vis autotaraudeuse de la fixation gauche de la plaque d'immatriculation car son filet est foiré. Je pense que je vais tenter une réparation à la résine bi-composant (pâte): je bourre avec une boulette et j'y introduis la vis en ayant pris soin de la lubrifier au préalable.


30-DEC-2008: 134068 km

    Le matin je suis allé voir mon ami garagiste JMT pour prendre un rendez-vous pour le réglage du parallélisme. Pas le temps en ce moment. Il m'a donné un bouchon de vis de purge de frein et des caches pour les vis de mes plaques d'mmatriculation.




    En fin d'après-midi, je suis passé chez un concessionnaire Land Rover pour essayer de trouver leur huile de boîte MTF-94. Fermé jusqu'au 4... Pour finir je suis allé assurer la CRX à partir du 10-JAN-2009 chez mon assureur habituel. Pour l'instant j'ai préféré un contrat classique et basique (RC+DR+AS) incluant au moins l'assistance à un contrat collection chez un spécialiste. Si on prend un simple RC+DR+AS+VI+BG, on arrive à un tarif supérieur à ma mutuelle chez le spécialiste collection de Dijon.