changement disque de frein arrière

Afin de tout remonter au même endroit, je marque les pièces.

On dépose le disque (2 vis avec clé Allen de 5 mm). Attention frein de filet aussi, éventuellement un
peu de chaleur pour aider.

Bien nettoyer le filet des vis de fixation (brosse à poils métalliques).

Je nettoie le taraudage des deux Vis FHC-M8 avec un taraud. Beaucoup de traces de frein de filet.

Maintenant, il faut aussi se procurer un disque de rechange. Bien longtemps j'ai cru qu'il n'existait aucune autre alternative que le produit d'origine à 320 EUR. J'ai donc cherché de l'occasion sur ebay. Mais entre les K1/K100 RS 4V et les K1100 RS/LT & R1100 RS (ce sont les 5 seuls modèles équipés de ce disque), le disque a subi une petite amélioration: il fut muni de trous afin de limiter sa déformation à chaud et faciliter l'élimination de l'eau. C'est plutôt ce modèle qu'il faut chercher.

Le disque neuf fait 5 mm et la limite d'usure se situe à 4.57 mm. Je pense qu'il ne faut pas prendre un disque usé à plus de 50%. Il est très rare d'en trouver. Avec 4.8 mm celui que j'avais déniché sur ebay me semblait pouvoir valoir un tiers du prix du neuf. Je l'ai obtenu pour environ 125 EUR et 17 EUR de port. Cher... oui mais si seulement l'histoire s'était arrêtée là! Voici donc le pendant de mes disques AV pour vous dire qu'on trouve à boire et à manger parmi l'humanité.

Voici comment me fut livré la bête: oui une pièce de métal de 2373 g s'est tapée 1000 bornes dans
un carton 3 fois trop grand mais surtout sans la moindre protection hormis quelques bizarres feuilles
de plastique rappelant leur homologue de gélatine. Le carton était explosé. La Poste y avait même
ajouté un tampon: "colis reçu [de la poste Allemande] endommagé, réparé par nos soins". En effet
une âme charitable avait fait de son mieux pour racommoder le carton au ruban adhésif.

"Bah s'il n'a rien, c'est l'essentiel. M'en vais quand même vérifier l'épaisseur, vu la qualité de l'emballage,
le loustic ne me semble pas très sérieux". 4.72 au lieu de 4.80 mm. Vous riez? Moi pas, en 0.08 mm
on passe de 53 % de réserve d'usure à seulement 35%. Me sentant trompé, j'ai renvoyé l'ensemble
dans un VRAI colis. Le vendeur a rechigné, me traitant de tous les noms mais je suis resté calme et poli
car je voulais obtenir un résulat: le remboursement. Le reste s'oublie. Pour anecdote, le gaillard est un
pro qui a déjà vendu plus de 2000 objets sur ebay avec 99% de satisfaction. En cherchant parmi les
commentaires des mauvaises notes, on s'aperçoit qu'il s'agit toujours du même motif: article ne correspondant
pas à la description et dans 80% des cas, ce sont toujours des disques de freins!

Bon ben que faire? Rien chez Lucas, Béringer, Afam, Grimeca. D'un coup je me souviens de France Equipement! Et là, miracle, il existe un kit au doux nom de BM808. Il s'agit d'une piste neuve et il faut conserver le moyeu (la frette). Prix recommandé 126.50 EUR. A force de faire les revendeurs proches de chez moi listés sur le site de France Equipement (5: je leur ai tous rendu visite l'un après l'autre et aucun n'a jamais vendu ces produits! Pur mensonge du site qui doit se contenter de recopier les pages jaunes pour donner une impression de sérieux dans les régions où les revendeurs ne se bousculent pas), je trouve également un produit concurrent de chez Sifam. Kit similaire à environ 132.50 EUR. Je finirai par trouver mon bonheur chez un concessionnaire Yamaha (pas listé chez France Equipement bien sûr!). Il m'aura encore également fallu ravaler mon amour-propre car lorsqu'une personne comme le tenancier du comptoir des pièces détachées me parle de la sorte, je change très vite de comportement, de ton et de vocabulaire, juste avant de tourner les talons, mais là j'en avais marre de chercher... Un vrai parcours du combattant que ce disque AR. En lui souhaitant que les puces de 10000 chiens gâleux lui envahissent l'anus et que ses bras raccourcissent afin qu'il ne puisse pas se gratter (oui je sais c'est petit, mais ça me soulage...). Tout le monde à ses mauvais jours, mais pourquoi fallait-il que cela tombe sur moi?

Voilà le fameux kit. Une piste, 10 cylindres, 10 vis, 10 rondelles élastiques et 10 circlips. Les circlips
sont sûrement une erreur car ils ne servent à rien. Chouette le disque est ajouré.

Pour pouvoir récupérer le moyeu, il faut déposor la vieille piste. Pour cela il faut d'abord retirer les vis
de fixations de la couronne ABS. On tente donc la dépose des 3 vis qui plaquent la couronne ABS.
C'est plus facile disque en place sur la moto. Attention, il y a du frein de filet et les empreintes hexacaves
de 3 mm sont très fragiles. Je chauffe doucement donc...

Avec un bon outil (clé Allen de 3 mm), on attaque et on reste concentré.

Las, malgré toutes mes précautions, une empreinte a foiré. Etape suivante: la pince multiprise. Ici
cela suffira pour venir à bout de la rebelle.

Même sans les vis, la couronne ne s'enlève pas. Je chauffe la couronne un peu et je fais levier avec
un grand tournevis prenant appui d'une part sur la tête des rivets et d'autre part sur la surface intérieure
de la couronne. En passant de rivet à rivet, petit à petit (c'est vraiment TRES long), la couronne sort au
fur et à mesure. J'ai repéré les pièces afin de pouvoir les remonter ultérieurement dans la même position.

LESSONS LEARNED 1: Il n'y a qu'après que je m'apercevrai que la couronne est en acier. En chauffant, on ne fait qu'augmenter le serrage car l'aluminium (du moyeu) se dilate environ deux fois plus que l'acier de la couronne (23 contre 12 micromètres par mètre et par degrés). Il vaut mieux tenter le démontage après avoir placé le disque au congélateur.

Voilà le moyeu débarrassé de sa couronne. Cette dernière me semble excessivement lourde. A cause
de son aspect et de la chasse au poids afin de réduire les masses non-suspendues, j'aurais mis ma main
au feu qu'il s'agissait d'aluminium. Elle pèse pourtant 500 g très exactement. Une rapide prise de mesures
approximatives permet de calculer son volume et finalement sa masse volumique: entre 7.5 et 8 kg/m3
Ben ouais c'est de la ferraille. Encore un allègement facile pour la prochaine génération (ABSII). C'est
vraiment un choix très étonnant, même pour 1988. Mais si on réfléchit un peu, on se dit que comme il
s'agit d'un capteur inductif, la "roue cible" est forcément en matériau sensible aux champs magnétiques
(un peu comme les casseroles pour plaques de cuisson à courant de Foucault: ça ne chauffe pas avec
celles en alu). Donc ne jamais se fier aux apparences en méca, se servir de sa jugeotte et je suis un gros con.

15JUL06

Tiens j'avais oublié de nettoyer les taraudages des vis de fixation. Du M5....

Avec ma meuleuse d'angle munie d'un disque abrasif plan, je fais "sauter" les têtes des rivets.

Décapité.

Les rivets en acier sont corrodés et prisonniers du moyeu. Je chauffe ce dernier.

Puis je joue au brutal avec mon marteau d'un kilogramme et un chasse-goupille de 4 ou 5 mm.

Tous s'enfoncent de l'épaisseur du disque, puis bloquent désespérément. J'hésite à amplifier la force
des coups de peur de déformer le moyeu. Je me dis que les rivets ont peut-être une colerette qui n'est
pas parti. Je décide donc de les chasser de l'autre côté.

Du coup je commence par scier les 10 autres têtes.

Put****, c'est long...

Le disque est tombé tout seul, mais les rivets sont toujours là, saleté de corrosion alu/acier. C'est
vraiment pas fait pour être démonté!

Et que je re-chauffe, que je re-tape...Finalement c'est venu.

LESSONS LEARNED 2: afin de préserver au maximum le moyeu (et notamment sa planeité ainsi que la perpendicularité entre son axe et le plan d'appui du disque) de même que ses nerfs, il vaut mieux tenter de "percer" les rivets. D'abord avec un petit fôret, puis au diamètre de 5 mm afin de les faire disparaître. Vu l'augmentation de dureté des têtes de rivets lors de leur "fermeture", ne pas hésiter à investir dans un excellent fôret avec coupe centrale ou un affûtage 2 ou 3 pentes. Evidemment ne comptez pas sur un vendeur pour vous dire de quoi il s'agit...

Avec une brosse métallique, j'ai un peu "blanchi" la surface d'appui du disque (flèches).

Je vous présente ma règle rectifiée DELA.1141.02. Avec tous ces coups, j'ai eu peur d'avoir
déformé mon moyeu.

Ben non, tout à l'air bon, au moins à vue d'oeil et de cale.

16JUL06

Maintenant il n'y a plus qu'à visser la nouvelle piste sur le moyeu. L'emballage du disque précise "notice de montage à l'intérieur". Pas chez moi. Le site de France Equipement précise le montage des disques BMW, mais leurs explications sont plus que floues. C'est le moment de sortir ce bon vieil outil, que nombre de nos contemporains ont remisé au placard depuis des lustres. J'ai nommé la grosse bosse sur le cou, la tête et son très puissant ordinateur, le cerveau!

Voilà les deux possibilités de monter la rondelle élastique. Si on suit le site, on croit deviner le montage
de la grande photo.

Mais réfléchissons en terme de "mise en position" et d'isostatisme. Qu'est-ce qui définit la position du disque par rapport à l'étrier? [chaîne de cotes] Le disque par rapport au moyeu. Le moyeu par rapport aux fixations de l'étrier sur le carter de transmission finale. Bref pour que la position du disque soit clairement définie, il faut que celui-ci repose contre le moyeu (sans rien entre). Exit donc de l'autre côté la rondelle élastique. De plus elle se monte très facilement sur le cylindre et celui-ci la centre parfaitement. La petite photo représente donc le montage correct.

Tiens on va vérifier que le disque est maintenu par les rondelles et qu'il n'est pas pincé par les cylindres.
Petite chaîne de cote [c'est déjà la deuxième aujourd'hui]. Hauteur de l'épaulement du cylindre 5.50 mm.
Epaisseur du disque 5.15 mm. Epaisseur de la rondelle élastique 0.23 mm.
5.50 = 5.15 + 0.23 + Jeu fonctionnel soit Jeu fonctionnel = 0.12 mm. Chiffre positif, y a bien du jeu.
Les 0.12 mm sont compensés par les rondelles élastiques. Pour ceux qui songent à ne pas les mettre du tout,
Il y aura donc 5.50-5.15=0.35 mm de jeu latéral entre disque et moyeu/cylindres. Je pense que tout le monde
est convaincu que le disque doit être monté sans jeu. Mauvaise idée donc.

Le montage en détail. Enfiler les rondelles élastiques sur les cylindres et présenter le disque, puis
le moyeu par dessus.

Par sécurité, il vaut mieux monter les vis avec du frein de filet. Je choisis le frein de filet moyen le moins
résistant que je possède: le Loctite 241.

Je serre toutes les vis à 6 mN (vis M5 avec clé Allen de 3 mm). Attention leur qualité est douteuse,
puisque avec ce faible couple j'ai déjà réussi à foirer une empreinte.

Ensuite un petit tour de 2 heures au congélateur à -18°C pour le disque (voir lessons learned 1).

Et je chauffe la couronne que j'ai bien nettoyée au préalable.

Ça se monte à la main comme une fleur car ainsi il y a un peu de jeu. Un bon p'tit coup (de marteau)
afin de s'assurer que la couronne est en butée et voilà le travail. Bien penser à visualiser les repères
avant le montage.

Je finis par les trois vis de fixation que j'ai remplacé par d'autres. Toujours un peu de frein de filet moyen.
Le nouveau disque pèse 2520 g. Le vieux était à 2396 g. Le modèle d'ebay à 2373 g.

Serrage à 21±2 mN (clé Allen de 5 mm).

Je palpe chaque dent au comparateur pour trouver celle qui dépasse le plus et celle qui dépasse le
moins. Oui comme à l'époque déjà. Coup de bol, ce sont toujours encore les mêmes dents que par
le passé. Rien à faire de plus, donc.

Et tant que j'ai le comparateur de sorti, une petite mesure du voile. Là c'est la panique. Le maximum
est de 0.1 mm selon BMW. Mon disque a un voile de 0.25 à 0.30 mm! Que faire? Penser que soit le
moyeu a été déformé (probable) ou alors que le disque n'est pas plan d'origine (peu probable mais ne
pas y croire trop: il aurait fallu mesurer la planéité du disque seul: sur un mirroir ou une plaque de verre
et avec des cales). Moi je vais espérer que les plaquettes vont rapidement rectifier le disque.

Reste plus qu'à remonter la roue AR et l'étrier.

Freinez modérémment les 200 premiers kilomètres!
(rôdage disque neuf)