dépose roue AV

On commence par le garde boue (clés Allen de 5 et 3 mm).

La bonne vieille planche range-vis.

On desserre les vis de fixation des étriers de frein (2 fois 2 vis avec clé Allen 8 mm).

On desserre les vis des brides de l'axe de roue (2 vis avec clé Allen 6 mm).

On dépose la vis de l'axe de roue (1 vis avec clé de 17 mm).

La RT est une moto très équilibrée. C'est aussi vrai en statique. Son centre de gravité est presque à la verticale de la béquille centrale. C'est pour cela qu'on béquille aussi facilement ses 282 kg. Si on retire l'axe de la roue AV et que cette dernière n'est plus solidaire de la moto, c'est soudainement l'arrière de la RT qui est plus lourd et celle-ci va naturellement aller se poser sur sa roue AR.

En théorie besoin de rien donc. Mais par sécurité, on posera au moins un objet lourd sur la selle passager. Par exemple un pack de bouteilles d'eau minérale, euh pardon une caisse de bière bien entendu (il faut penser au public qui lit ces lignes :-). Je préfère aller plus loin en sécurisant la moto sur un cric.

Dépose du sabot (optionnel mais plus sûr)

Pour bricoler sur la K1, je m'étais procuré dans une casse un vieux cric de type losange / parallélogramme.
Vieux soit, mais absolument neuf. Je n'ai pas réussi à retrouver la manivelle adéquate. Je crois que c'est un cric
Renault. Coût 5 euros. Comme toujours un petit morceau de bois épargne le carter en répartissant la charge.

On retire l'axe de roue (ici en s'aidant d'un tournevis).

Voilà un truc qui va aussi vous servir sur les autres BMW avec ce type de jantes et de freins (K100 RS 4V
K1, K1100 LT/RS, R850/1100 R/RS). Pour déposer plus facilement les étriers, faites aller et venir la roue
d'avant en arrière tout en jouant avec les étriers. Je ne dis pas que cela sera facile, je dis que cela va simplifier
la dépose. Tachez de faire s'écarter un peu les plaquettes en vous aidant du disque. Attention de ne pas
m'abîmer la jante, hein! Les maladroits peuvent la protéger avec du ruban adhésif ou un gros chiffon.

Pour éviter de laisser les étriers pendouiller, on reprend leur poids en les fixant aux fourreaux. Idem
avec l'axe et les diverses pièces. Notez l'arrêt en rotation de la prise du compteur. Tiens les fourreaux
sont des Showa (je pensais Marzocchi).

Revue de détails et nettoyage

Comme cet endroit est difficile d'accès, il faut absolument en profiter pour tout bien nettoyer. Nous passerons en revue certaines pièces afin de nous familiariser avec le système.

L'usure habituelle des parties-cycles Télélever: plus à gauche et usure en facettes. Les flèches indiquent
le sens de rotation de la roue. Le cercle détaille l'angle formé par l'usure locale prononcée.

Afin d'éviter qu'un mécano pressé ne m'abîme la jante, je préfère décoller les "plombs" d'équilibrage
moi même. J'avais 15 g à gauche et 30 g à droite. C'est beaucoup.

Allez on me nettoie bien tout ça. On notera les attaches (flèches) du câble du capteur de l'ABS,
les repères d'usure des plaquettes (petit cercle) visibles lorsque toute la roue est en place et le
capteur ABS (grand cercle) a bien nettoyé.

Voici le joint d'étanchéité dynamique à une lèvre à contact radial de la prise du compteur. Qu'est ce
que ça ramasse! Bien nettoyer le cambouis et la vielle graisse. De l'huile fine ramollit bien le cambouis
(mélange de lubrifiant et de saleté). Les lèvres du joint sont sèches (archi sèches)...

Voilà la surface de frottement de la lèvre du joint précédent une fois nettoyée. Bigre: la lèvre en
combinaison avec le cambouis abrasif et l'effort du ressort a usiné une rainure dans la prise du compteur
de vitesse. Il faut espérer que cela soit encore étanche. Changer un joint soit, mais la prise du compteur,
pas glop! Voilà en tout cas une belle possibilité d'explication de la défaillance des roulements de roue
AV des RT: après 50000 km de ce traitement, la lèvre ne doit plus toucher par endroit, laissant ainsi
eau et corps étangers. On se couchera moins bête. Que faire? Le lubrifiant va aider, mais une fois chargé
de poussière de freins et de sable, tout recommencera. Prévoir une bague amovible (pièce d'usure) sur la prise?
A suivre peut-être.

Et pour finir on me fait briller les tubulures qui ramassent "grave" aussi.

16-FEV-2007: 34577 km

Exit le Bridgestone Battlax BT020F 120/70-ZR17 58W 0401 et à moi un nouveau Continental ContiForce CC120 120/70-ZR17 58W 1405. J'ai décidé d'essayer cette marque de pneu car la presse en dit le plus grand bien. Pourquoi changer si on est satisfait? Tout juste: à cause du prix. Le dernier Bridgestone AV de la K1 m'avait coûté 138 EUR (démontage sur roue déposée, montage, équilibrage, pas de valve courte en stock donc conservation de la vieille). Ici la même opération (démontage sur roue déposée, montage, équilibrage et valve courte en stock) m'aura coûté 88 EUR. Oui vous lisez bien. A ma décharge il faut savoir que le pneu de la K1 a été changé sans préméditation. Pour celui-ci, j'avais longuement étudié le marché et j'ai fait une infidélité à mon monteur habituel.

Vous vous en doutez: je suis un client pénible point de vue maniaquerie et autre travail à bien faire.
Je parle toujours au monteur, je lui dit que la jante n'a rien, qu'il doit en prendre soin, je vérifie le sens
de montage du pneumatqiue (riez...). Mais là un instant d'égarement et patatras. Ce petit scélérat m'a
rayé la jante avec le levier spécial qui sert à tirer la valve au travers du trou dans la jante. Je ne l'ai
constaté qu'une fois à la maison ("C'est bien fait, il avait qu'à payer plus cher". Mais bien sûr là où on
paie cher, aucun monteur n'a jamais massacré de jantes hahaha). Exit les 15 et 30 g précédents, seul
un petit plomb de 10 g est venu se coller en plein milieu de la jante.Tacher aussi de conserver dans sa
poche le bouchon de valve en acier (sinon en cas de changement de valve vous vous retrouverez avec
la variante en plastique).

En cas de changement de pneu, roulez modérémment les 200 premiers kilomètres!
(pneu recouvert d'un vernis de protection au grip plus que douteux)