vers 100000 km/10 ans sur Renault Twingo II 1.2 16V 75 CV
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FEV-2019
La Twingo du brother a été recalée au contrôle technique après 10 ans et environ 100000 km: jeu dans la rotule de direction droite, gros deséquilibre des freins de service arrières (le droit est faiblard), il y a beaucoup d'eau dans l'optique de phare avant droit et la plaque d'immatriculation présente un défaut de lisibilité. Non soumis à contre-visite, l'anti brouillard avant droit à régler.
Mon frère m'a demandé de l'aider à remettre tout cela en ordre. On a ouvert le tambour ARD pour l'inspecter: un des deux pistons du cylindre semble grippé car il ne sort plus vraiment. Sous le petit soufflet de piston grippé, présence de liquide de frein. Aucune fuite, aucune pollution des mâchoires. On décide de tout renouveller avec un kit cylindres et machoires prémontées. Je le convins de faire une vidange tant qu'on y est. L'huile en place n'a "que" 16000 km (donnée pour 30000 km) mais déjà 18 mois, la voiture dort dehors par tous les temps, fait aussi des petits parcours en ville et a subi de gros régimes à froid récemment avec le boitier papillon qui déconnait sévère.
25-FEV-2020: 100939 km
Je n'ai plus matériellement le temps de vous faire des tutos comme par le passé. Il s'agissait d'opérations assez classiques que vous trouverez sans doute en plus détaillés ailleurs sur le Net. Je profite de cette page pour y centraliser des notes, qui me serviront peut-être plus tard (et à vous aussi je l'espère).
On a commencé par une vidange à chaud par aspiration (avec aussi deux petits coups de démarreur pour "vider" au mieux le moteur). On a changé le filtre à huile en profitant de la dépose de la roue AVD lors du remplacement de la rotule de direction. Il s'agissait déjà d'un Purflux LS924 (que je dépiauterai bientôt). J'ai rempli le filtre avant remontage. Au total 1.1 l d'huile 100% synthétique FINA 5W-40 (qu''il me restait dans un coin) et 2.2 l d'huile semi synthétique Total Activa 7000 10W-40. J'ai ajouté mon classique bisulfure de molybdène en poudre ultrafine à l'huile. Le bouchon de remplissage était couvert de mayonnaise (oubli de le prendre en photo!) avec un peu dans la goulotte (photo). Le niveau de liquide de refroidissement était au MAX. Il s'agit donc vraisemblablement de condensation d'eau en un point "froid " du moteur.
La seule photo de la mayonnaise trouvée lors de la vidange.
La Twingo du brother a été recalée au contrôle technique après 10 ans et environ 100000 km: jeu dans la rotule de direction droite, gros deséquilibre des freins de service arrières (le droit est faiblard), il y a beaucoup d'eau dans l'optique de phare avant droit et la plaque d'immatriculation présente un défaut de lisibilité. Non soumis à contre-visite, l'anti brouillard avant droit à régler.
Mon frère m'a demandé de l'aider à remettre tout cela en ordre. On a ouvert le tambour ARD pour l'inspecter: un des deux pistons du cylindre semble grippé car il ne sort plus vraiment. Sous le petit soufflet de piston grippé, présence de liquide de frein. Aucune fuite, aucune pollution des mâchoires. On décide de tout renouveller avec un kit cylindres et machoires prémontées. Je le convins de faire une vidange tant qu'on y est. L'huile en place n'a "que" 16000 km (donnée pour 30000 km) mais déjà 18 mois, la voiture dort dehors par tous les temps, fait aussi des petits parcours en ville et a subi de gros régimes à froid récemment avec le boitier papillon qui déconnait sévère.
25-FEV-2020: 100939 km
Je n'ai plus matériellement le temps de vous faire des tutos comme par le passé. Il s'agissait d'opérations assez classiques que vous trouverez sans doute en plus détaillés ailleurs sur le Net. Je profite de cette page pour y centraliser des notes, qui me serviront peut-être plus tard (et à vous aussi je l'espère).
On a commencé par une vidange à chaud par aspiration (avec aussi deux petits coups de démarreur pour "vider" au mieux le moteur). On a changé le filtre à huile en profitant de la dépose de la roue AVD lors du remplacement de la rotule de direction. Il s'agissait déjà d'un Purflux LS924 (que je dépiauterai bientôt). J'ai rempli le filtre avant remontage. Au total 1.1 l d'huile 100% synthétique FINA 5W-40 (qu''il me restait dans un coin) et 2.2 l d'huile semi synthétique Total Activa 7000 10W-40. J'ai ajouté mon classique bisulfure de molybdène en poudre ultrafine à l'huile. Le bouchon de remplissage était couvert de mayonnaise (oubli de le prendre en photo!) avec un peu dans la goulotte (photo). Le niveau de liquide de refroidissement était au MAX. Il s'agit donc vraisemblablement de condensation d'eau en un point "froid " du moteur.
La seule photo de la mayonnaise trouvée lors de la vidange.
La rotule est un grand classique. Déblocage de la tige
filetée facile car le cône coinçait, comme
toujours. On a chassé le cône avec l'outil classique
"chasse rotule" (à levier et vis de pression). Remontage
au plus près de la cote d'origine de la nouvelle rotule avec
réglage du parallélisme à faire très vite.
L'écrou
1 d'origine fait 16 mm de cote inter pans. Le contre-écrou 2
fait 21 mm et se débloque rotule encore en place. La zone 3 est
un carré de 21 mm.
Le nouveau cône n'a même pas tourné lors du serrage du nouvel écrou. La Twingo II a des rotules gauche et droite différentes.
L'optique droit est plein d'eau. Pas le gauche... Et étanche à crever!
Voilà l'évent en 1.
Voilà les tubes en U faisant bouchons avec effet labyrinthe. Dévinez lequel est bouché?
La capuchon peut se déposer sans destruction et se remonter. J'ai commencé avec un bédane/burin
et continué avec un gros tournevis plat.
Gros écrou de moyeu Nylstop (insert nylon) clé de 30 mm. Sans couple de serrage disponible, j'ai
repris celui de ma 205 avec 215 Nm (elle avait 265 Nm devant)
Frein à tambour classique. Ici l'original à gauche, exempt de reproche au CT..
Mauvaise photo: arrivée hydraulique en 1 (clé de 11 mm, de préférence avec une clé toilée ou à tuyauter prenant appui sur plus de
2 pans), vis unique de fixation 2 (clé de 10 mm) et vis de purge 3 avec capuchon (clé de 8 mm).
Le nouveau cône n'a même pas tourné lors du serrage du nouvel écrou. La Twingo II a des rotules gauche et droite différentes.
La dépose d'un optique de phare avant nécessite la
dépose du pare-choc. Avant de se lancer dans les
dépenses, on a voulu voir où l'eau avait
pénétré dans l'espoir fou qu'avec un peu silicone
on pourrait se sortir d'affaire. Une fois déposé, nous
fûmes surpris par la quantité d'eau! Sous la partie
visible du bloc, une chambre inférieure cachait un grand volume
liquide en plus des grosses gouttes condensées sur la vitre. On
a eu beau faire aller l'eau dans tous les recoins, pas la moindre
fuite! On s'était déjà accomodé de faire un
petit perçage au point le plus bas pour l'évacuation
future quand soudain la révélation! Le bloc
possède au moins deux mise à l'air libre: une près
d'un passage de câble et une autre dans un recoin au sommet du
bloc, pourvu d'un petit tube en U faisant labyrinthe. Comparaison avec
l'optique gauche exempt de reproche: le tube en U de droite
était bouchée par la soie produite par un insecte
(araignée?). On pense tenir la cause. Il est évident que
le bloc non étanche voit passer de l'air chargée d'eau
qui se condense sur la paroi froide de la vitre. Grace aux
évents et la chaleur du soleil ou des ampoules, cette eau doit
aussi retrouvée la sortie, sauf si la sortie est bouchée.
Bref on a tout nettoyé et remonté avec notre
bénédiction. Pas de procédure pour la
dépose du pare-choc, mais en gros il y a des vis au dessus, en
dessous et sur les cotés à l'intérieur des
passages de roues. Seule la dépose permet l'accès
à des vis de fixation des blocs.
L'optique droit est plein d'eau. Pas le gauche... Et étanche à crever!
Voilà l'évent en 1.
Voilà les tubes en U faisant bouchons avec effet labyrinthe. Dévinez lequel est bouché?
Pour les freins arrières, des opérations classiques, rien
de nouveau sous le soleil. Peut-être que le changement de
cylindres aurait suffit. Les garnitures d'origine étaient des
TRW et les cylindres des ATE (je crois). Le kit complet de rechange un
ATE. Machoires avant et arrière ont des épaisseurs
différentes. Les anciennes machoires semblent avoir encore
exactement autant d'épaisseur de garnitures que les neuves. Les
écrous de fixation du tuyau hydraulique rigide sont venus sans
difficulté (j'avais mis au préalable de l'huile
dégrippante). Il a bien sûr fallu purger le système
et on en a profité pour renouveller le liquide frein. Il est
à noter que la vidange du réservoir de liquide de frein
n'est pas entièrement possible par aspiration à cause de
parois qui gênent. Le système est prévu pour les
purges automatiques en atelier (on pressurise l'ensemble par le
réservoir en injectant du liquide neuf qui expulse l'ancien par
les 4 vis de purge). Après un galop d'essai, mon frère a
trouvé qu'il fallait trop de course de levier de frein à
main et que le pied ne fournissait pas un freinage comparable au
précédent
- il faudra attendre un certain rôdage pour que les machoires trouvent leur mordant optimal
- l'absence de tendeur de cable de frein à main (disons que je n'en ai pas trouvé à la va-vite) m'a fait affiner à la main les systèmes de rattrapage de jeu jusqu'au léchage des tambours. Course efficace de levier retrouvée. Ces systèmes de rattrapage fonctionnent-ils vraiment? Avec une usure quasi nulle des garnitures d'origine, pas sûr que le système d'origine ait lui même jamais fonctionné en 100000 km.
- il faudra attendre un certain rôdage pour que les machoires trouvent leur mordant optimal
- l'absence de tendeur de cable de frein à main (disons que je n'en ai pas trouvé à la va-vite) m'a fait affiner à la main les systèmes de rattrapage de jeu jusqu'au léchage des tambours. Course efficace de levier retrouvée. Ces systèmes de rattrapage fonctionnent-ils vraiment? Avec une usure quasi nulle des garnitures d'origine, pas sûr que le système d'origine ait lui même jamais fonctionné en 100000 km.
La capuchon peut se déposer sans destruction et se remonter. J'ai commencé avec un bédane/burin
et continué avec un gros tournevis plat.
Gros écrou de moyeu Nylstop (insert nylon) clé de 30 mm. Sans couple de serrage disponible, j'ai
repris celui de ma 205 avec 215 Nm (elle avait 265 Nm devant)
Frein à tambour classique. Ici l'original à gauche, exempt de reproche au CT..
Mauvaise photo: arrivée hydraulique en 1 (clé de 11 mm, de préférence avec une clé toilée ou à tuyauter prenant appui sur plus de
2 pans), vis unique de fixation 2 (clé de 10 mm) et vis de purge 3 avec capuchon (clé de 8 mm).
On a encore
posé une nouvelle plaque d'immatriculation avant, en meilleure
état: deux rivets "pop" alu sur trous de 4 mm.