Voici donc la version la plus récente de mon tuto. Elle se partage en deux versions selon que l’on arrive ou pas à dévisser le bol du filtre à gazole.

    Voici les grandes lignes si le bol se laisse dévisser

- Ouvrir la vis de purge

- Ouvrir le piquage se sortie du filtre et boucher le raccord rapide

- Laisser le filtre se vider par la vis de purge grâce à la prise d’air

- Dévisser le bol

- Remplacer l’élément filtrant et les deux joints toriques

- Revisser le bol

- Enfiler un tuyau sur la pipette de sortie du filtre et mettre son autre extrémité dans un récipient

- Mettre le contact autant de fois que nécessaire pour voir du gazole sortir du tuyau

- Enlever le tuyau de la pipette et le bouchon du raccord rapide et reconnecter tout ce petit monde

    Si le bol ne se laisse pas dévisser

- Enlever la vis TX30 qui verrouille le filtre sur son maigre support en tôle

- Dévisser le bol ce qui a pour effet de sortir tout le filtre de ses « baïonnettes »

- Filtre pendouillant, débrancher le connecteur du réchauffeur, ouvrir les raccords rapides en entrée et sortie de filtre, bouchonner les pipettes et les raccords rapides

- Hors voiture, vider le filtre par les pipettes

- Bloquer le couvercle du filtre et dévisser le bol (y aller avec douceur)

- Remplacer l’élément filtrant et les deux joints toriques

- Revisser le bol

- Remonter le filtre

- Reconnecter le connecteur électrique du réchauffeur, débouchonner sa pipette d’entrée et son raccord rapide en entrée et connecter tout ce petit monde

- Débouchonner la pipette de sortie puis y enfiler un tuyau et mettre son autre extrémité dans un récipient

- Mettre le contact autant de fois que nécessaire pour voir du gazole sortir du tuyau

- Enlever le tuyau de la pipette et le bouchon du raccord rapide et reconnecter tout ce petit monde

En cas de dépose simple du bol seul (aka tout va bien madame la marquise), les seuls outils peu courants qu’il faudra sont

- Une clé Allen de 19 mm

- Un bouchons mâle de 10 mm et

- Un tube de diamètre intérieur 10 mm d’au moins 50 cm.

    Pour les versions au forceps, il faudra EN PLUS prévoir

- Une clé Torx de 30 (TX30),

- Un bouchon mâle de 10 mm (2 au total donc) et

- Deux bouchons femelles de 10 mm.

J’ai bricolé ma clé Allen avec une vis à tête hexagonale et des écrous ayant tous une cote inter-pans de 19 mm.

Le(s) bouchon(s) mâle(s) peu(ven)t être réalisé(s) avec une (des) tige(s) cylindrique(s) lisse(s) de 10 mm. Il faut un bon état de surface et une cote très proche de 10 mm. J’ai choisi les queues de forets de 10 mm. J’y ai ajouté au touret à meuler un petit chanfrein de 2 mm à 45°pour faciliter l’introduction sans risquer d’endommager le joint torique du raccord rapide. Ça peut éventuellement marcher avec la partie lisse d’une vis cylindrique métrique de 10 mm mais je crains que le diamètre soit un poil trop faible (genre 9.75 mm). La scier et meuler le chanfrein aussi. Le diamètre d’une pipette est de 10±0.1 mm sur les dessins clients et le fournisseur les fabrique en interne à 10±0.08 mm (si on vous demande comment vous savez ça, vous direz que c’est parce que vous connaissez un ch’ti gars très sérieux hyper balaise que personne ne connait, Keyser Söcizze en Moselle, qu’a bossé dans l’industrie auto pour la branche de l’alimentation en carburant fossile et que maintenant vous êtes obligé de le tuer). Donc le bouchon mâle est étanche entre 9.9 et 10.1 mm. Au-delà c’est sans garantie de ma pomme. Bon si ça fuit un peu, ce n’est peut-être pas si grave puisque c’est temporaire.,

Les bouchons femelles peuvent être réalisés avec des tubes courts d’un diamètre intérieur de 10 mm bouchés par des vis (M10, cylindriques, avec une partie lisse, sciées) serrées par un collier. Moi j’ai pincé/soudé à chaud l’extrémité fermée (avec mon étau). Un bon choix est le tube PVC clair qu’on trouve en grande surface de bricolage ou dans les animaleries au rayon aquarium. Ou encore de la durite de carburant.

Ce dernier tube pourra aussi servir pour faire le morceau de 50 cm nécessaire. Même un tube clair PVC de 8 mm de diamètre intérieur peut faire l’affaire en l’agrandissant à 10 mm avec un cône (embout de cartouche de silicone) et un peu de chaleur.

    Pour tous les sagoins qui comptent travailler à l’arrache et me saloper le boulot, voici les points essentiels à respecter impérativement :

On ne veut pas de saleté qui va vers le moteur. Il faut donc empêcher l’introduction de particules

- dans la pipette de sortie du filtre (au moins après la purge après le remontage du nouveau filtre juste avant de reconnecter le raccord rapide de la ligne aller vers le moteur) et

- dans la durite aller de carburant vers le moteur A TOUT MOMENT des opérations.

- Tout le filtre est en plastique : si vous forcez à l’excès à un moment donné (avec une pince, un étau trop serré…), il est probable que la première chose qui cédera sera le plastique. Là vous serrez vraiment dans la merde. Si vous ne le sentez pas, stoppez l’escalade, baissez les armes, allez au garage ou ne changez pas le filtre du tout.

    Les doigts pleins de mazout, dans une fosse sans lumière, les bonnes photos sont difficiles. Pardonnez leur qualité moyenne ou inexplicite par moment. De plus j'ai récemment changé de PC et celui-ci tourne à présent sous Linux. Ma courbe d'apprentissage est lente. Mon éditeur HTML n'est plus Nvu mais Bluegriffon. Quant aux photos je les retravaille avec Gimp et non plus Photoeditor ou Paint. Bref j’ai fait au mieux avec les trop rares photos et les maigres talents dont je dispose et rappelez-vous que vous ne payez rien sur site, bande d’ingrats ! (si ça continue, tu vas voir que je vais leur coller un compte Patreon ou Tipeee moi ! Voir un accès payant !)