Lorsque j'ai remis ma K1 en état, je voulais
équiper son
sélecteur -tant que tout était
démonté- de
roulements à billes. J'avais déjà fait
cette
modification sur le sélecteur de ma R1100 RT (voir fiches 30500
et 91100
ou en version hmtl)
et le
résultat me satisfaisait, à moins que cela ne
soit le
sentiment d'avoir personnalisé ma RT ☺. Quelle ne fut pas ma
surprise de découvrir que le sélecteur
était
déjà monté sur roulement, à
savoir une
douille à aiguilles.
Il s'agit de la pièce 9. Source.
(en jouant avec la tige filetée 13, il est possible de régler quelque peu la position du sélecteur)
La douille à aiguilles 9 est une 12 X 18 X 16 (dint X Dext X largeur). Cette douille ne représente qu'un seul guidage ou palier. Or pour un guidage précis il semble évident qu'il faille au moins deux paliers pour définir un axe de rotation. La solution retenue par BMW est la plus solide (et meilleure marché) pour cet encombrement réduit. Par contre, même neuf ce montage présente un jeu supérieur à celui résultant en l'utilisation de deux roulements à billes.
Illustration du jeu.
La sélection des vitesses est bien meilleure sur ma K1 que sur ma RT. Mais ces derniers temps, je suis un peu déçu. Le passage est très bon boîte froide mais au fur et à mesure de la montée en température la sélection du second et troisième rapport se dégrade. Bien sûr les boîtes motos BMW / Getrag ne sont pas réputées les meilleures du point de vue sélection, mais on peut suppposer que la sélection perd en qualité avec l'âge de la moto. Cette déterioration peut avoir de nombreuses causes:
- garde du levier d'embrayage mal réglée: si le disque d'embrayage n'est pas complètement libre, la sélection peut "accrocher"
- oxydation sur les cannelures de l'arbre de transmission (qui est sous le vilebrequin) et / ou sur celles du disque d'embrayage: mêmes conséquences que ci-dessus
- arbres de sortie de moteur et d'entrée de boîte pas parfaitement coaxiaux
- crabots usés
- chemins du tambour de sélection abîmés
- fourchettes de sélection tordues
Il reste encore d'après moi le sélecteur, qui se met un peu de travers parce que la tige filetée 13 n'est pas perpendiculaire aux axes de rotation du sélecteur et du tambour. Une fois arcbouté, le levier refuse de bouger facilement. Du coup l'effort du pied sert davantage à lutter contre la résistance du levier plutôt qu'en faveur de la sélection. Théorie à deux balles me direz-vous. Et sans doute aurez-vous raison.
Le but de cette page est de montrer le remplacement de la douille à aiguilles par deux petits roulements à billes à contact radiaux et à une seule rangée de billes. Contrairement à la modification de la fiche 30500, je ne vais respecter aucune règle de construction / conception mécanique dans le but de rendre la modification faisable par tout le monde, très bon marché et sans recours à aucune machine outils ou pièce sur mesure. Du coup, n'espérez pas la moindre justification pour le choix de la méthode: il n'y en a pas.
Comme pour la modification de la RT, on va utiliser deux roulements du type 6701.2RS dits étanches. Les dimensions sont 12 X 18 X 4 (dint X Dext X largeur). Les miens proviennent de chez http://www.touslesroulements.com/. Cette boutique pratique la VPC (compter 6.30 EUR) et des tarifs très raisonnables pour les faibles quantités. Ces roulements étaient en stock et coûtaient 10 EUR HT la pièce.
Pas bien gros...
Ceux qui veulent limiter au maximum les dépenses peuvent se rabattre sur le type ZZ (c-à-d 6701.ZZ). Il comporte deux flasques métalliques (moins performants que les joints contre l'humidité ou la pluie) à section en "Z" de part et d'autre pour empêcher la pénétration des poussières. Ce roulement est couramment utiliser en modélisme de voitures radio-commandées. On peut le trouver chez Conrad Elektronik (ces magasins existent aussi en France, en VPC, mais je n'ai pas trouvé ce roulement sur le site français) pour 3.95 EUR pièce (TVA teutonne de 16% au moment de la rédaction) sous la référence 296023-62.
Pour les maniaques des calculs, ces roulements ont
- une charge dynamique de base C de 84 daN (rappel: pour 1 million de tours avec 10% de défaillance avant cette limite)
- une charge statique de base Co de 55 daN
- une fréquence maximale de rotation admissible de 32000 tr/min
- un jeu interne -dit "rotulage"- normal (il existe aussi des variantes à jeu réduit ou élargi pour des applications spécifiques)
03-JUN 2006: 69634 km
C'est parti pour le démontage, la modif et le remontage.
Faire sauter le clip ou l'épingle. Pièce 14 du premier schéma. Qu'est-ce que ça ramasse comme saleté
cet endroit! Je crois que j'ai bien fait de prendre des roulements étanches.
Lui faire faire une portion de tour jusqu'à ce qu'il soit en butée.
Le retirer enfin. Puis déboîter la rotule.
Valà...
On dévisse l'axe (clé Allen de 6 mm).
Tiens c'est pas foutu pareil que sur le schéma en haut de cette page: la rondelle élastique 4 est située
de l'autre côté du roulement et la pièce 15 (du schéma) n'est pas présente. Noter la présence de la
pâte céramique 1 que j'avais mise sur le filet à la remise en état et la rondelle élastique 2. La collerette
5 en mousse contre la poussière dans la rotule qui fut remplacée elle aussi, est quasi neuve.
On dépose le circlip.
La rondelle élastique a bien entamé le sélecteur. Le "saut" est palpable à l'ongle.
Roulement à aiguilles INA HK 1216.2RS made in Germany. 2 lèvres pour l'étanchéité.
Les aiguilles en acier 100C6 extra dur (>58 HRc) du roulement ont laminé le chemin de roulement
sur l'axe, sans doute en acier ordinaire. Ce type de construction est interdit par les règles de bases
de la construction mécanique. M'enfin bon (y'a qu'à voir les pédales de vélo...)
Ces deux marques (flèches) illustrent mon propos concernant un effort qui n'est pas perpendiculaire
à l'axe de rotation du sélecteur. C'est la composante axiale de cet effort qui fait s'arcbouter le sélecteur.
Or les douilles à aiguilles ne peuvent encaisser ce genre d'effort, alors que les roulements classiques
à une rangée de billes le peuvent dans une certaine mesure.
L'axe a un diamètre allant de 11.99 à 12.00 mm et pourtant les roulements sont immontables. Pourquoi?
A cause de l'oxydation et d'un peu de métal refoulé par les aiguilles de la douille. Avec un peu de papier
à poncer (ici grain de 500), on "blanchit" légèrement la surface portante. 2-3 tours suffisent. N'aller pas
m'enlever trop de matière! Le but est d'avoir un jeu aussi faible que possible. La portion à gauche de la
rainure du circlip n'est pas importante.
Et voilà. Le roulement se laisse monter facilement à la main. Passons au sélecteur.
Pour sortir la vieille douille à aiguilles, il faut se trouver un cylindre ayant un peu moins de 18 mm de
diamètre extérieur. Ici une douille Proxxon de 12 mm de mon coffret 3/8".
Le sélecteur est pris en sandwich entre deux douilles Proxxon 3/8". Celle de droite est une 22 mm.
N'importe quels morceaux de tube de dimensions adéquates feront l'affaire. Je chauffe très légèrement
pour faciliter l'extraction (ne pas oublier d'enlever la collerette en mousse). Et hop quelques tours de manivelle...
L'étau en action. Très facile.
On découvre un joli alésage de 18 mm. En fait 17.9xx. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir monter
les bagues extérieures des nouveaux roulements sans qu'il n'y ait besoin de rien pour les retenir (pas
réglementaire point de vue construction mécanique mais j'avais prévenu). Le montage est dit serré sur
l'alésage.
Pendant que le sélecteur est encore chaud, on présente le premier roulement sur le chanfrein d'entrée
de l'alésage du sélecteur. Le tout est posé sur une surface plane (ici la partie enclume de mon étau) et
avec de petits coups de marteau, on fait pénétrer le roulement dans l'alésage. On peut placer une pièce
intermédiaire entre le marteau et le sélecteur (la douille de 22 mm de ci-dessus par exemple). Idem de
l'autre côté.
On enfile l'axe et on monte le circlip. Attention, en toute rigueur les circlips ont un sens de montage.
Découpé dans une tôle, leur section présente un angle arrondi (entrée de l'outil de découpe) et un angle
vif (côté sortie). L'angle vif doit être du côté opposé à la pièce maintenue (voir bouquins). Enfin tout
cela n'est pas bien grave mais il s'agit d'obtenir la tranquillité d'esprit, cette sérénité dégagée par un
sentiment de plénitude lorsque que le travail est bien fait jusqu'au bout (chautauqua, Pirsig, etc).
A présent on mesure le jeu entre tête de vis / d'axe et sélecteur. Ici environ 1.1 mm. On redémonte l'axe.
Reste plus qu'à trouver une petite rondelle / cale de cette épaisseur approximative. J'ai de la chance!
J'ai trouvé dans mes nombreux tiroirs un joint en cuivre de diamètre intérieur 12 mm et qui a exactement
la bonne épaisseur. Si vous trouvez une rondelle un peu trop fine, ce n'est pas bien grave. Si elle est
trop épaisse poncer la sur une feuille abrasive placée sur une face plane (vitre, miroir...). Attention
la rondelle ne doit pas toucher la bague extérieure des roulements (sinon ça frotte, ça s'use et c'est
pas cool). Bref le diamètre extérieur de la rondelle (ici peut-être 14.5 mm) doit être inférieur au diamètre
intérieure de la bague extérieure (ici peut-être 16 mm): c'est clair? M'ouais pas sûr...
On nettoie et on dégraisse bien l'axe (ici au nettoyant pour frein).
Appelez moi maniaque mais je préfère protéger de l'oxydation les parties précédemment poncées.
Il me reste encore du vernis transparent d'un stylo de retouche de peinture. Ça fera très bien l'affaire.
[et comme le cirque Hipparque / du parc n'a pas besoin de deux clowns, les Dupondt ne peuvent faire l'affaire]
Les bagues intérieures des roulements sont montées avec jeu sur l'arbre. Ça c'est pour la théorie.
Comme je veux réduire les jeux au maximum, je décide de coller les bagues intérieures au Loctite 648.
"Oh non il avait dit qu'on pourrait refaire sa bricole sans trucs spéciaux! Le menteur...". Pas
de panique, vous pouvez prendre une colle cyanocrylate (vous savez celle qui colle les pieds du monsieur
au plafond). Cela marchera aussi bien.
On étale la colle sur tout le pourtour. Pas trop, hein!
Et on remonte rapidement le tout en essuyant les excès.
Une dernière couche de vernis contre la corrosion sur la partie poncée restante de l'axe.
A présent (pour les pinailleurs), un peu de pâte céramique sur les filets de l'axe (céramique parce
que la vis prend dans l'aluminium de la boîte). Un peu de graisse ira très bien aussi. Selon BMW,
c'est du Loctite 243 qu'il faut ici (pièce de sécurité à freiner). Mais moi cela ne m'emballe pas.
Là c'est vraiment pour les malades. Comme les rotules travaillent durs et que l'une d'elles (celle que
je n'ai pas changée lors de la remise en état) a une surface un peu moins lisse, je la badigeonne de
bisulfure de molybdène en poudre ultrafine. Cette poudre s'accroche très bien dans les micro aspérités
de la surface et me fera un bon lubrifiant de secours en cas de frottement sec.
On lubrifie bien les rotules de la tringlerie (déposée pour les besoins de la photo). Et comme je suis
dans mon trip MoS2, ben ce sera encore de la graisse de ce type.
C'est le moment de remonter l'axe avec le sélecteur (clé Allen de 6 mm). N'oubliez pas la rondelle
élastique M8 (flèche).
On serre à 17 Nm selon BMW (+ Loctite 243 pour les OEM hard liner). Je me suis limité à 15 Nm
à cause du lubrifiant sur le filet.
Il faut encore emboîter la rotule.
Remettre l'épingle de sécurité.
Sur une idée originale de mon frère, pourquoi ne pas se découper une rondelle de feutrine ou similaire
qu'on place dans l'espace entre sélecteur et tête de la vis pour éviter l'accumulation de poussière. Au
fait pourquoi ai-je laissé du jeu à cet endroit? Pourquoi ne pas mettre la rondelle sous le circlip (ou
reprendre la rondelle élastique d'origine)? Parce que si le sélecteur a un tant soit peu de jeu, je ne veux
pas qu'il frotte contre la tête de la vis ou contre la grande rondelle élastique. Remarquez que même si
le sélecteur se déplaçait accidentellement (les bagues extérieures des roulements n'étant plus serrées
pour une raison quelconque), il est bloqué à gauche par la tête de la vis et à droite par la platine repose-
pied.
Spéciale dédicace et variante pour les furieux de la pompe à graisse: enlever les joints intérieurs des
roulements et placer un graisseur au centre du sélecteur. Je ne l'ai pas fait car ainsi je suis capable de
faire marche arrière et de remettre la moto dans un état strictement d'origine, hé hé.
Il s'agit de la pièce 9. Source.
(en jouant avec la tige filetée 13, il est possible de régler quelque peu la position du sélecteur)
La douille à aiguilles 9 est une 12 X 18 X 16 (dint X Dext X largeur). Cette douille ne représente qu'un seul guidage ou palier. Or pour un guidage précis il semble évident qu'il faille au moins deux paliers pour définir un axe de rotation. La solution retenue par BMW est la plus solide (et meilleure marché) pour cet encombrement réduit. Par contre, même neuf ce montage présente un jeu supérieur à celui résultant en l'utilisation de deux roulements à billes.
Illustration du jeu.
La sélection des vitesses est bien meilleure sur ma K1 que sur ma RT. Mais ces derniers temps, je suis un peu déçu. Le passage est très bon boîte froide mais au fur et à mesure de la montée en température la sélection du second et troisième rapport se dégrade. Bien sûr les boîtes motos BMW / Getrag ne sont pas réputées les meilleures du point de vue sélection, mais on peut suppposer que la sélection perd en qualité avec l'âge de la moto. Cette déterioration peut avoir de nombreuses causes:
- garde du levier d'embrayage mal réglée: si le disque d'embrayage n'est pas complètement libre, la sélection peut "accrocher"
- oxydation sur les cannelures de l'arbre de transmission (qui est sous le vilebrequin) et / ou sur celles du disque d'embrayage: mêmes conséquences que ci-dessus
- arbres de sortie de moteur et d'entrée de boîte pas parfaitement coaxiaux
- crabots usés
- chemins du tambour de sélection abîmés
- fourchettes de sélection tordues
Il reste encore d'après moi le sélecteur, qui se met un peu de travers parce que la tige filetée 13 n'est pas perpendiculaire aux axes de rotation du sélecteur et du tambour. Une fois arcbouté, le levier refuse de bouger facilement. Du coup l'effort du pied sert davantage à lutter contre la résistance du levier plutôt qu'en faveur de la sélection. Théorie à deux balles me direz-vous. Et sans doute aurez-vous raison.
Le but de cette page est de montrer le remplacement de la douille à aiguilles par deux petits roulements à billes à contact radiaux et à une seule rangée de billes. Contrairement à la modification de la fiche 30500, je ne vais respecter aucune règle de construction / conception mécanique dans le but de rendre la modification faisable par tout le monde, très bon marché et sans recours à aucune machine outils ou pièce sur mesure. Du coup, n'espérez pas la moindre justification pour le choix de la méthode: il n'y en a pas.
Comme pour la modification de la RT, on va utiliser deux roulements du type 6701.2RS dits étanches. Les dimensions sont 12 X 18 X 4 (dint X Dext X largeur). Les miens proviennent de chez http://www.touslesroulements.com/. Cette boutique pratique la VPC (compter 6.30 EUR) et des tarifs très raisonnables pour les faibles quantités. Ces roulements étaient en stock et coûtaient 10 EUR HT la pièce.
Pas bien gros...
Ceux qui veulent limiter au maximum les dépenses peuvent se rabattre sur le type ZZ (c-à-d 6701.ZZ). Il comporte deux flasques métalliques (moins performants que les joints contre l'humidité ou la pluie) à section en "Z" de part et d'autre pour empêcher la pénétration des poussières. Ce roulement est couramment utiliser en modélisme de voitures radio-commandées. On peut le trouver chez Conrad Elektronik (ces magasins existent aussi en France, en VPC, mais je n'ai pas trouvé ce roulement sur le site français) pour 3.95 EUR pièce (TVA teutonne de 16% au moment de la rédaction) sous la référence 296023-62.
Pour les maniaques des calculs, ces roulements ont
- une charge dynamique de base C de 84 daN (rappel: pour 1 million de tours avec 10% de défaillance avant cette limite)
- une charge statique de base Co de 55 daN
- une fréquence maximale de rotation admissible de 32000 tr/min
- un jeu interne -dit "rotulage"- normal (il existe aussi des variantes à jeu réduit ou élargi pour des applications spécifiques)
03-JUN 2006: 69634 km
C'est parti pour le démontage, la modif et le remontage.
Faire sauter le clip ou l'épingle. Pièce 14 du premier schéma. Qu'est-ce que ça ramasse comme saleté
cet endroit! Je crois que j'ai bien fait de prendre des roulements étanches.
Lui faire faire une portion de tour jusqu'à ce qu'il soit en butée.
Le retirer enfin. Puis déboîter la rotule.
Valà...
On dévisse l'axe (clé Allen de 6 mm).
Tiens c'est pas foutu pareil que sur le schéma en haut de cette page: la rondelle élastique 4 est située
de l'autre côté du roulement et la pièce 15 (du schéma) n'est pas présente. Noter la présence de la
pâte céramique 1 que j'avais mise sur le filet à la remise en état et la rondelle élastique 2. La collerette
5 en mousse contre la poussière dans la rotule qui fut remplacée elle aussi, est quasi neuve.
On dépose le circlip.
La rondelle élastique a bien entamé le sélecteur. Le "saut" est palpable à l'ongle.
Roulement à aiguilles INA HK 1216.2RS made in Germany. 2 lèvres pour l'étanchéité.
Les aiguilles en acier 100C6 extra dur (>58 HRc) du roulement ont laminé le chemin de roulement
sur l'axe, sans doute en acier ordinaire. Ce type de construction est interdit par les règles de bases
de la construction mécanique. M'enfin bon (y'a qu'à voir les pédales de vélo...)
Ces deux marques (flèches) illustrent mon propos concernant un effort qui n'est pas perpendiculaire
à l'axe de rotation du sélecteur. C'est la composante axiale de cet effort qui fait s'arcbouter le sélecteur.
Or les douilles à aiguilles ne peuvent encaisser ce genre d'effort, alors que les roulements classiques
à une rangée de billes le peuvent dans une certaine mesure.
L'axe a un diamètre allant de 11.99 à 12.00 mm et pourtant les roulements sont immontables. Pourquoi?
A cause de l'oxydation et d'un peu de métal refoulé par les aiguilles de la douille. Avec un peu de papier
à poncer (ici grain de 500), on "blanchit" légèrement la surface portante. 2-3 tours suffisent. N'aller pas
m'enlever trop de matière! Le but est d'avoir un jeu aussi faible que possible. La portion à gauche de la
rainure du circlip n'est pas importante.
Et voilà. Le roulement se laisse monter facilement à la main. Passons au sélecteur.
Pour sortir la vieille douille à aiguilles, il faut se trouver un cylindre ayant un peu moins de 18 mm de
diamètre extérieur. Ici une douille Proxxon de 12 mm de mon coffret 3/8".
Le sélecteur est pris en sandwich entre deux douilles Proxxon 3/8". Celle de droite est une 22 mm.
N'importe quels morceaux de tube de dimensions adéquates feront l'affaire. Je chauffe très légèrement
pour faciliter l'extraction (ne pas oublier d'enlever la collerette en mousse). Et hop quelques tours de manivelle...
L'étau en action. Très facile.
On découvre un joli alésage de 18 mm. En fait 17.9xx. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir monter
les bagues extérieures des nouveaux roulements sans qu'il n'y ait besoin de rien pour les retenir (pas
réglementaire point de vue construction mécanique mais j'avais prévenu). Le montage est dit serré sur
l'alésage.
Pendant que le sélecteur est encore chaud, on présente le premier roulement sur le chanfrein d'entrée
de l'alésage du sélecteur. Le tout est posé sur une surface plane (ici la partie enclume de mon étau) et
avec de petits coups de marteau, on fait pénétrer le roulement dans l'alésage. On peut placer une pièce
intermédiaire entre le marteau et le sélecteur (la douille de 22 mm de ci-dessus par exemple). Idem de
l'autre côté.
On enfile l'axe et on monte le circlip. Attention, en toute rigueur les circlips ont un sens de montage.
Découpé dans une tôle, leur section présente un angle arrondi (entrée de l'outil de découpe) et un angle
vif (côté sortie). L'angle vif doit être du côté opposé à la pièce maintenue (voir bouquins). Enfin tout
cela n'est pas bien grave mais il s'agit d'obtenir la tranquillité d'esprit, cette sérénité dégagée par un
sentiment de plénitude lorsque que le travail est bien fait jusqu'au bout (chautauqua, Pirsig, etc).
A présent on mesure le jeu entre tête de vis / d'axe et sélecteur. Ici environ 1.1 mm. On redémonte l'axe.
Reste plus qu'à trouver une petite rondelle / cale de cette épaisseur approximative. J'ai de la chance!
J'ai trouvé dans mes nombreux tiroirs un joint en cuivre de diamètre intérieur 12 mm et qui a exactement
la bonne épaisseur. Si vous trouvez une rondelle un peu trop fine, ce n'est pas bien grave. Si elle est
trop épaisse poncer la sur une feuille abrasive placée sur une face plane (vitre, miroir...). Attention
la rondelle ne doit pas toucher la bague extérieure des roulements (sinon ça frotte, ça s'use et c'est
pas cool). Bref le diamètre extérieur de la rondelle (ici peut-être 14.5 mm) doit être inférieur au diamètre
intérieure de la bague extérieure (ici peut-être 16 mm): c'est clair? M'ouais pas sûr...
On nettoie et on dégraisse bien l'axe (ici au nettoyant pour frein).
Appelez moi maniaque mais je préfère protéger de l'oxydation les parties précédemment poncées.
Il me reste encore du vernis transparent d'un stylo de retouche de peinture. Ça fera très bien l'affaire.
[et comme le cirque Hipparque / du parc n'a pas besoin de deux clowns, les Dupondt ne peuvent faire l'affaire]
Les bagues intérieures des roulements sont montées avec jeu sur l'arbre. Ça c'est pour la théorie.
Comme je veux réduire les jeux au maximum, je décide de coller les bagues intérieures au Loctite 648.
"Oh non il avait dit qu'on pourrait refaire sa bricole sans trucs spéciaux! Le menteur...". Pas
de panique, vous pouvez prendre une colle cyanocrylate (vous savez celle qui colle les pieds du monsieur
au plafond). Cela marchera aussi bien.
On étale la colle sur tout le pourtour. Pas trop, hein!
Et on remonte rapidement le tout en essuyant les excès.
Une dernière couche de vernis contre la corrosion sur la partie poncée restante de l'axe.
A présent (pour les pinailleurs), un peu de pâte céramique sur les filets de l'axe (céramique parce
que la vis prend dans l'aluminium de la boîte). Un peu de graisse ira très bien aussi. Selon BMW,
c'est du Loctite 243 qu'il faut ici (pièce de sécurité à freiner). Mais moi cela ne m'emballe pas.
Là c'est vraiment pour les malades. Comme les rotules travaillent durs et que l'une d'elles (celle que
je n'ai pas changée lors de la remise en état) a une surface un peu moins lisse, je la badigeonne de
bisulfure de molybdène en poudre ultrafine. Cette poudre s'accroche très bien dans les micro aspérités
de la surface et me fera un bon lubrifiant de secours en cas de frottement sec.
On lubrifie bien les rotules de la tringlerie (déposée pour les besoins de la photo). Et comme je suis
dans mon trip MoS2, ben ce sera encore de la graisse de ce type.
C'est le moment de remonter l'axe avec le sélecteur (clé Allen de 6 mm). N'oubliez pas la rondelle
élastique M8 (flèche).
On serre à 17 Nm selon BMW (+ Loctite 243 pour les OEM hard liner). Je me suis limité à 15 Nm
à cause du lubrifiant sur le filet.
Il faut encore emboîter la rotule.
Remettre l'épingle de sécurité.
Sur une idée originale de mon frère, pourquoi ne pas se découper une rondelle de feutrine ou similaire
qu'on place dans l'espace entre sélecteur et tête de la vis pour éviter l'accumulation de poussière. Au
fait pourquoi ai-je laissé du jeu à cet endroit? Pourquoi ne pas mettre la rondelle sous le circlip (ou
reprendre la rondelle élastique d'origine)? Parce que si le sélecteur a un tant soit peu de jeu, je ne veux
pas qu'il frotte contre la tête de la vis ou contre la grande rondelle élastique. Remarquez que même si
le sélecteur se déplaçait accidentellement (les bagues extérieures des roulements n'étant plus serrées
pour une raison quelconque), il est bloqué à gauche par la tête de la vis et à droite par la platine repose-
pied.
Spéciale dédicace et variante pour les furieux de la pompe à graisse: enlever les joints intérieurs des
roulements et placer un graisseur au centre du sélecteur. Je ne l'ai pas fait car ainsi je suis capable de
faire marche arrière et de remettre la moto dans un état strictement d'origine, hé hé.
Comme
je n'ai pas freiné l'axe,
un trait de peinture me permettra un contrôle visuel rapide
dans
le futur.
Attendre 24 heures avant d'utiliser la moto pour bien laisser le temps de prendre à la colle à roulements.
Voilà maintenant un sélecteur capable de tourner à 32000 tr/min! "Je vous préviens, j'ai réglé la K1 au
micropoil, vous allez pas voir le jour (JBT)" ☺☺☺
J'ai trouvé deux chutes de feutrine d'épaisseur différente à mon boulot. Chutes dans lesquelles j'ai
découpé à l'emporte pièce (emprunté) deux rondelles de diamètre intérieur 16 et extérieur 25 mm.
Ce fut la blanche la plus adéquate. Evidemment je n'ai pas redémonté l'ensemble mais simplement
fait une entaille dans la rondelle pour pouvoir la monter de l'extérieur. Attention c'est une solution à
double tranchant: d'un côté elle doit empêcher les poussières volantes d'aller se loger là, mais de l'autre
en cas de pluie, la feutrine va retenir l'humidité à cet endroit pendant au moins 24 à 48 heures. A vous
de voir!
Attendre 24 heures avant d'utiliser la moto pour bien laisser le temps de prendre à la colle à roulements.
Voilà maintenant un sélecteur capable de tourner à 32000 tr/min! "Je vous préviens, j'ai réglé la K1 au
micropoil, vous allez pas voir le jour (JBT)" ☺☺☺
09-JUN-2006:
69742 km
J'ai trouvé deux chutes de feutrine d'épaisseur différente à mon boulot. Chutes dans lesquelles j'ai
découpé à l'emporte pièce (emprunté) deux rondelles de diamètre intérieur 16 et extérieur 25 mm.
Ce fut la blanche la plus adéquate. Evidemment je n'ai pas redémonté l'ensemble mais simplement
fait une entaille dans la rondelle pour pouvoir la monter de l'extérieur. Attention c'est une solution à
double tranchant: d'un côté elle doit empêcher les poussières volantes d'aller se loger là, mais de l'autre
en cas de pluie, la feutrine va retenir l'humidité à cet endroit pendant au moins 24 à 48 heures. A vous
de voir!